Как правильно поставить забор из профлиста? инструкция и видео уроки

Конструкции

Перед началом строительства важно решить, какой конструкции будет забор. Тут выбор невелик: нижний край может быть закопан в грунт или находиться над землёй

Расстояние между оградой и землей является обязательным условием, если строительство ведется на склоне или на чрезмерно влажной почве.

Также стоит помнить о том, что ветер и пыль постепенно сотрут защитный слой профнастила и его нужно будет подкрашивать во избежание появления ржавчины.

Но есть и другой выход – установить на забор особые П-образные профили для защиты. Их тоже нужно будет подкрашивать раз в несколько лет, но это гораздо проще, чем бороться со ржавчиной на самом заборе.

Если опорами служат круглые столбы из кирпича или дерева, каркас забора нужно монтировать внахлест, т. е. путем сварки лаг и поверхности столбов, а листы приделывать исключительно к лагам. Таким же образом можно собрать каркас и на прямоугольных опорах. Профессиональные застройщики зачастую так и делают.

Но для большей прочности нелишним будет закрепить лаги в пространстве между опорами таким образом, чтобы их внешние части совпадали. При таком способе сборки листы можно будет крепить как к опорам, так и к лагам. Саморезов, конечно, в этом случае понадобится больше, но и прочность конструкции повысится во много раз.

Существует еще так называемый модульный (секционный) забор – каждый профлист обрамляется рамой по периметру, а затем приваривается к опорам. Такой вариант весьма трудоемкий, но в итоге такая ограда будет смотреться более стильной и законченной, чем обычная металлическая.

Полезные советы

Нюансы при строительстве забора:

  • Специалисты советуют поверх столбов-оснований ставить пластиковые заглушки – это избавит от появления воды внутри и образования ржавчины.
  • При покупке планок на забор необходимо убедиться, что их края вогнуты внутрь. В противном случае на поверхности листа можетоказаться множество царапин. Тогда придётся делать ремонт нового забора.
  • Профнастил считается довольно острым материалом, поэтому при работе с ним лучше использовать прочные перчатки.
  • Если планируется установить ограждения со столбиками, то одна секция должна представлять собой один целый профилированный лист.
  • Если на участке присутствуют неровности рельефа, то нужно обязательно отметить эти места на чертеже: это поможет избежать ошибок в установке опорных столбов.
  • При выборе профнастила нужно учитывать, что обычный оцинкованный лист прослужит 20-30 лет, а железо, покрытое полиэстером, – до 50 лет.
  • Низ забора должен начинаться на расстоянии приблизительно 100-150 мм от земли. Это позволит уберечь лист от коррозии.
  • При ошибке в расчетах или прочих последующих деформациях конструкции возможно образование небольших щелей. Их можно заделать с помощью остатков цемента.
  • Перед установкой опор рекомендуется обработать их антикоррозийным покрытием.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Металлический профиль — готовое покрытие для создания ограждений. Материал продают уже обработанным и окрашенным. Благодаря полимерам и защитным составам, профнастил получает защиту от воздействия ультрафиолета и коррозийных процессов. Забор из металлопрофиля надолго сохранит эти качества при условии, что вырезанные фрагменты не будут повреждены. Стандартный окрас профнастила бывает темно-зеленым или коричневым, а другие оттенки или рисунки выбирают в индивидуальном порядке. Для требовательных клиентов изготавливают декоративные варианты различных размеров и конфигураций. К числу главных плюсов ограждений из профилей относят невысокую цену, хорошую звукоизоляцию, простую замену поврежденных участков, прочность, устойчивость к неблагоприятным природным явлениям. Профнастил все же применяют с большими ограничениями. Для защиты участка от грабителей подойдет только толстое ограждение, ведь толщина одного профлиста составляет не более нескольких миллиметров.

Среди недостатков также выделяют:

  • развитие перекоса;
  • необходимость защиты крепежных деталей.

Достоинства профнастила

Профилированный лист в качестве материала для ограждения имеет множество достоинств:

  • долговечность — при правильном монтаже профлист, покрытый полимерным покрытием, прослужит более 30 лет. В европейских странах существуют заборы, срок службы которых достиг уже 50 лет;
  • стойкость к коррозии – сочетание слоя оцинковки и полимера надежно защищает сталь от доступа воздуха и ржавления
  • прочность. Несмотря на небольшую толщину, благодаря волнообразной форме лист приобретает дополнительную жесткость, хорошо выдерживает давление и не изгибается под ветровой нагрузкой;
  • устойчивость к плесени, грибкам и вредителям;
  • функциональность: забор непрозрачен, через ограду из профлиста практически невозможно перебраться – верхняя острая кромка режет руки;
  • невысокая стоимость;
  • эстетичность. Покрытие из пластика имеет очень большую гамму цветов и рисунков, что позволяет подобрать ограждение под любой цвет дома и усадебных построек; очень популярны сейчас заборы с рисунком, имитирующем камень и кирпич, но бывают более оригинальные рисунки – цветы, зелень, пейзажи, картины, фото;
  • простой монтаж – эту работу легко выполнить своими руками;
  • небольшой вес позволяет устроить более легкий столбчатый фундамент, листы легче перевозить, переносить и монтировать.

Монтаж забора

Сначала выполняют разметку территории. Ее производят забивкой кольев в углах, между которыми натягивают бечевку. После чего делается план будущего ограждения.

Без составления схемы невозможно правильно сконструировать забор и рассчитать необходимое количество материала.

Далее по периметру выкапываются ямки с помощью ручного бура. Все ямки делаются одинаковой глубины, ведь от ровности установленных опор зависит ровность всего ограждения.

Опоры нужно размещать прямолинейно и выдерживать определенный шаг, который, как уже описывалось ранее, не делается более двух с половиной метров.

Опоры следует хорошо укрепить, ведь на ограждение будут действовать ветровые порывы. Для чего в ямки насыпается средне фракционный гравийный слой от 150 до 200 миллиметров. После в них ставят опоры и заливают цементным раствором.

Важно: При заливании бетонной смеси в лунки необходимо проводить его прокалывание с помощью подручных материалов для избавления от оставшихся пузырьков воздуха. При монтаже опор нужно использовать отвес для того, что бы они стояли строго вертикальном  положении

Для крепкой фиксации опор, к ним с боков приваривают прутики из металла и заглубляют их в почву

При монтаже опор нужно использовать отвес для того, что бы они стояли строго вертикальном  положении. Для крепкой фиксации опор, к ним с боков приваривают прутики из металла и заглубляют их в почву.

Как только раствор затвердеет, приступают к закреплению лаг. В качестве лаг может использоваться профтруба с сечением сорок на двадцать пять миллиметров. Необходимо количество профилей зависит от высоты  забора. К примеру,  для 1,7 м ограждения хватит  двух, а для двух метрового понадобятся три лаги. Одна будет размещаться поверху, вторая  посередине и третья -по низу. При устройстве верхних и нижних лаг нужно отступать от краев по четыре сантиметра.

При установке забора важно учитывать типы почв в данной местности. Так мягкие почвы в весенний период подвержены проседанию, что будет происходить и со столбами.  На подобном грунте не  стоит устраивать ленточных фундаментов под забором

Даже при размытой почве около фундамента, он будет устойчиво и прочно держать забор.

И завершающим этапом будет монтаж профнастила. Он закрепляется на лагах. Здесь в качестве крепежей пользуются саморезами для металла.

Инструменты и комплектующие

Конструкция забора – это не только металлические листы, но и ряд других составляющих:

  • стойки-опоры в виде металлических труб;
  • перемычки-распорки;
  • саморезы по металлу или кровельные саморезы.

Перед покупкой стройматериалов важно знать, какое их количество потребуется. Достаточно рассчитать длину забора в целом и каждой его стороны в отдельности, а также высоту конструкции

Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону.

Высота забора также имеет немаловажное значение, поскольку лист будет крепиться на небольшом расстоянии от земли. Нельзя допускать, чтобы профнастил упирался в грунт

Опорные стойки можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Однако лучше отдать предпочтение квадратным. Их размер должен быть 50х50 мм или 60х60 мм. Для круглых же труб рекомендуется выбирать диаметр в 50 мм. Наиболее подходящая толщина стенки – 3 мм.

Длина опор зависит от высоты забора и от того, насколько глубоко понадобится вкапывать их в землю. Высота самого забора при этом тоже будет иметь большое значение. Например, если глубина ямы под стойку составляет 1,3 метра, а высота конструкции будет 2 метра высотой, то труба размером 60х60х3 мм равняется примерно 3,3 метрам.

Теоретически в качестве оснований допускается использовать и деревянные стойки. Перед установкой их обязательно нужно обработать антисептиком.

Обычно расстояние между опорами делают в 2-3 метра. В местности с сильными ветрами стоит сократить этот промежуток. При расчете количества столбов требуется учитывать, что опоры в обязательном порядке ставятся по углам периметра и по обеим сторонам от ворот или калитки.

Если же все-таки возникнет желание возвести секционный забор со столбами, то необходимо будет сделать так, чтобы в каждую секцию один лист профнастила входил целиком. В качестве перемычек-лаг также лучше воспользоваться профилированными трубами. Определить необходимое их количество просто: для этого нужно общее количество поперечин умножить на периметр ограждения. Оптимальными параметрами прочности обладают лаги с габаритами 40х25х2 мм.

Для соединения опор с лагами понадобится сварка. При отсутствии сварочного аппарата или опыта работы с ним в качестве альтернативы можно использовать болты либо специальные крепления – «крабы». С ними работать значительно проще. По надежности они уступают сварке, но зато незаменимы в случае необходимости быстрого и легкого монтажа.

И последнее, что потребуется для сборки ограждения – кровельные саморезы по металлу. Подходящий размер – 4,8х19 мм. Их количество зависит от планируемого размера самого забора. Например, для листов маркировок «С» или «МП» в 20 мм толщиной потребуется 4 самореза на каждую поперечину.

Если лаги две, то нужно 8 саморезов, если три – 12 штук. Однако такой расчёт будет верным при условии правильного вкручивания самореза в каждую вторую волну. Во всех других случаях расчёт их количества производится индивидуально.

Технология и этапы работ по установке забора

  • Устройство фундамента (в зависимости от веса и протяженности конструкции, специалисты могут применять ленточный или столбчатый фундамент).
  • Установка столбов опоры (для обеспечения устойчивости столба ему выкапывают яму глубиной не менее 0,5 метра, которую затем бетонируют).
  • Фиксация поперечных лаг (выполняется с применением прочных крепежных элементов).
  • Монтаж полотна ограждения (для фиксации отдельных планок используются болты, гвозди, сварка, в зависимости от материала ограждения).

Ошибки при монтаже ограждения

Причиной покосившейся конструкции ограждения или ее деформации является нарушение правил монтажа и неверные расчеты при производстве. Неправильно выбранный материал или тип конструкции, не соответствующий особенностям участка, могут стать причиной ненадежности ограждения.

Важное значение имеет каждый этап монтажных работ: недостаточное выравнивание площадки или небольшая глубина траншеи для фундамента могут привести к тому, что в ходе эксплуатация ограждение покосится или вовсе обрушится. Наиболее распространенными ошибками также являются:

Наиболее распространенными ошибками также являются:

  • Неправильная разметка участка (неравномерное распределение опор);
  • Нарушение рекомендаций к высоте ограждения (свыше 2 метров);
  • Слишком большая ширина секций + не соответствующие им опоры;
  • Нарушение технологии устройства фундамента (отсутствие дренажа, армирующей связки, недостаточная высота опалубки);
  • Неправильный расчет эксплуатационной нагрузки.

Чтобы избежать просчетов, мы рекомендуем обратиться к мастерам компании «ПрофСтройЗабор», которые имеют достаточный опыт, чтобы давать гарантии на все выполненные работы!

Особенности установки заборов зимой и ранней весной

Осуществление монтажных работ в зимнее время требует больших усилий и применения спецтехники, поскольку грунт промерзает, а его поверхность имеет снежный покров. Кроме того, необходимо учитывать поведение грунта в весенний период, чтобы паводок не стал причиной обрушения конструкции.

Перед тем как приступить к монтажным работам, специалисты осуществляют расчистку участка от снега, после чего в грунте делается отверстие нужной ширины и глубины. Применение лопат в этом случае невозможно, так как грунт обледенел, поэтому для выкапывания ямы используется специальный бур.

Во избежание негативных последствий весеннего паводка, когда грунтовые воды могут размыть основание ограждения, производится бутование ямы щебнем, мелким гравием и песком, что обеспечивает необходимый дренаж.

Сложности при осуществлении монтажных работ могут возникнуть по причине отрицательных температур, поскольку такие условия препятствуют бетонированию опор и строительству фундамента. Ускорить процесс отвердевания бетона позволяют специальные добавки в бетон.

Пошаговая инструкция

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

  • Установка опорных столбов и их бетонирование. Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
  • После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

  1. установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
  2. крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
  3. фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Крепление профнастила к каркасу-основанию. Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней

Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора

Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.

Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

  1. прокопать траншею по всему периметру участка;
  2. сделать опалубку;
  3. залить ее раствором;
  4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Профессиональные строители рекомендуют закрывать верхний край листа специальной П-образной планкой. Это позволит предотвратить образование ржавчины, и само ограждение будет внешне выглядеть красивее.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Преимущества

Некоторые владельцы коттеджей и домов скептически относятся к установке заборов из профнастила своими руками, закрепленного на столбиках. Они не считают, что такие ограждения по-настоящему защитят их территорию. Однако мастера могут заверить в том, что профильный лист долго прослужит. Прочный забор надежнее сетки-рабицы, деревянных изгородей и многих других конструкций.

Этот материал подходит для долгосрочного применения, есть у него и другие преимущества:

Чтобы возвести ограждение, мастеру не потебуется много времени. Более того, забор из профнастила с металлическими столбами обычно устанавливают за короткий срок. Вы сможете обойтись без особых навыков и дорогого строительного оборудования. Самой сложной задачей станет сварка, однако если вы не умеете это делать и у вас нет сварочного аппарата, то запросто сможете пропустить этот этап. Работа над забором из профильного листа по силам даже непрофессионалам. Для ее проведения мастера используют простые инструменты. Они найдутся в приусадебных хозяйственных постройках. Цены на стройматериалы вполне приемлемы, поэтому такие ограждения считаются одними из самых доступных.

Профильный лист не сквозной, как штакетник, сплошной, поэтому он полностью скроет от чужих людей то, что происходит на придомовой территории. Вы сами выбираете, какой будет его высота. На заказ вам доставят профилированный материал любым по длине. Даже невысокие ограды из него защитят двор от любопытных взглядов.

Некоторые владельцы загородных долмов напрасно полагают, что такая конструкция не обезопасит дом и сад от злоумышленников. Через профилированное ограждение сложнее перелезть, чем через капитальный забор. Края листов острые, поэтому за них тяжело ухватиться.

Соблюдайте порядок установки и закажите сырье хорошего качества. Тогда конструкция будет долговечной. Она прослужит не один десяток лет.

Металлический забор из прочного материала будет не только надежным ограждением, он хорошо смотрится, его можно подобрать по цвету, чтобы он совпадал с кровлей или приусадебным участком в целом. Профнастил бывает разных цветов и оттенков. Составы с защитными свойствами, которыми покрывают его поверхность, сохраняют свойства металла. Краски не выгорают под воздействием солнечных лучей.

Уход за конструкцией не требует много времени и сил. Если появятся загрязнения, отмойте их обычными бытовыми чистящими средствами, а после омойте забор чистой водой. Некоторые виды профильных листов покрывают полимерными составами, поэтому к ним не прилипает грязь, и забор из профлиста с металлическими столбами очищается дождевой водой.

Сплошное ограждение не только защитит от нежелательно внимания к вашей собственности, но и приглушит шум с улицы, к примеру, когда мимо проезжают машины. Конечно, не стоит надеяться на полную звукоизоляцию, но владельцам будет комфортнее находиться на своей территории.

Выбор профнастила

Если решили выбрать профилированные листы в качества ограды, смело приступайте к закупке материала. Как подобрать сырье для создания прочной конструкции?

Вот на что мы советуем вам обратить внимание:

  1. Внешний вид. Листы должны быть ровными по длине и ширине. Осмотрите поверхность: на ней не должно быть отслоений, повреждений и царапин. В противном случае материал разрушится через некоторое время.
  2. Рез. Его длину мастера определяют при профилировании. Желательно, чтобы лист отсекали гильотиной. Если для этого пользуются болгаркой, на металле появятся неровности и зазубрины, что в дальнейшем к появлению ржавчины.
  3. Листы должны идеально накладываться друг на друга.
  4. Гарантийный талон.

Какой металлический профиль лучше подойдет для установки надежного забора из профлиста? Мастера рекомендуют выбрать марку С-8 для изготовления временной ограды. Чтобы воздвигнуть более устойчивую конструкцию, выберите марки с С-10 по С-18.

Делаем сетчатый забор

Забор из сварной сетки

Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

Забор из сварной сетки

Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

Забор из сварной сеткиЗабор из сварной сетки

Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

Забор из сварных прутьев

Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

Крепежные элементыКрепежные элементы

При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

Сетка сварная для забора

Удачной работы!

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий