Обустройство выгребной ямы

Место для ямы из колец

Правильно расположить устройство с кольцами не так легко, как может показаться. Поэтому изучив  схематическое фото на основе СНИП свод Строительных норм и правил, мы опишем вам основные правила. Итак, самое главное – это, расстояние от ямы к дому должно быть больше 5 метров, а колодец должен иметь с ним дистанцию более 30 метров.

Строительство не должно проходить в самой низкой точке участка или овраге. Это объясняется тем, что появляется высокая вероятность затопления ямы при выпадении осадков. Но, самое ужасное то, что данная ситуация может привести к заражению почвы участка. Помните, что трубопровод и дренажная система канализации должны размещаться под уклоном, чтоб обеспечивать самотек воды.

Последним важным условием для правильной установки необходимо предусматривать подъезд ассенизаторской техники для откачки. Из всего вышесказанного следует, что выбор места – это достаточно ответственный и трудоемкий процесс.

Выгребная яма для небольшой семьи

Нет смысла обустраивать сложные многокамерные выгребные ямы для небольшого загородного дома или частного коттеджа, где проживают 1–2 человека. Перед началом конструирования любого стока, нужно рассчитать его потребный объем. В сутки один взрослый человек способен тратить до 0,5 кубометра воды. Если количество сточных вод за 24 часа не превышает показатель в 1000 литров, то вполне подойдут следующие варианты конструкции:

  1. Яма из покрышек;
  2. Небольшой резервуар из бетонных колец;
  3. Пластиковая емкость.

Эти варианты подойдут даже в том случае, если в доме проживает 2 человека (но к стоку не подключены различные водопотребляющие приборы).

Пример конструкции однокамерной выгребной ямы

Обустройство таких ёмкостей очень похоже между собой. В первую очередь, подготавливается место под будущий котлован. Выгребной резервуар должен располагаться на расстоянии 12 метров от дома, 10 от огорода или сада, 20 от дороги и 50 от водоёма (скважины, колодца, озера). Эти правила СНиП строго контролируются и их несоблюдение карается штрафами.

Как своими руками сделать выгребную яму из автомобильных покрышек, бетонных колец или пластиковой бочки:

  1. Рассчитывается диаметр отверстия в земле. При работе с пластиком рекомендуется также учесть размеры металлического короба, который в дальнейшем будет защищать конструкцию от деформации;

  2. Максимальная глубина котлована – 2 метра. Также, учтите, что яма должна иметь небольшой выступ сверху для утепления стенок и установки крышки;
  3. Сточный резервуар может быть закрытого и открытого типа. В первом случае, днище просто засыпается мелким щебнем для фильтрации твердых отходов. Во втором, дно полностью герметизируется. Специалисты настаивают на обустройстве закрытых выгребных ям, т. к. они более безопасны для окружающей среды, чем открытые;
  4. Для изготовления дна в ямах их покрышек или бетонных колец можно использовать кирпичи, цементную заливку или специальные плиты. При укладке кирпичей или заливке цемента предварительно подготавливается опалубка, соответствующая форме будущего резервуара. После ёмкость заливается раствором или укладывается несколькими слоями кирпичей. Для пластиковой бочки в дополнительном днище нет нужды;

  5. Когда раствор полностью застыл, начинается процесс установки бетонных колец или покрышек. Кольца при установке обязываются арматурой, а места стыков обрабатываются раствором. Покрышки крепятся болтовым соединением, швы между отдельными шинами закрывают герметиком. Если при укладке бетонных колец никаких трудностей не должно возникнуть, то для упрощения установки покрышек их торцевые части обрезаются для создания ровной плоскости;

  6. При работе с пластиковой бочкой, сначала днище засыпается мелким щебнем, поверх него устанавливается металлический кожух. Он представляет собой жесткую сетку, которая защитит бочку от давления грунтовых масс. В кожух помещается бочка;

  7. Сталось только подвести к резервуару трубы из дома. Канализационные отводы тянутся под небольшим углом – это поможет избежать застаивания стоков. Яма соединяется с этими патрубками при помощи муфт. Места стыков в дальнейшем герметизируются;
  8. После окончания установочных работ, стенки вокруг ёмкости дополнительно уплотняются слоем земли. Это позволит предупредить искривление конструкции. Если Вы воспользовались идеей с бетонными кольцами, то лучше будет укрепить стенки котлована камнями, щебнем или любым другим строительным сором;

  9. Осталось установить вентиляцию, люк и утеплить выступающие части ямы. Лучше всего купить двойную крышку – она максимально устранит распространение неприятных запахов. Наиболее практичные – пластиковые люки. Вентиляция не является необходимой частью сточного резервуара, но лучше все же установить выводную трубу.

В среднем, такие конструкции требуют очистки 1 раз в месяц при интенсивном использовании и 2 раза в сезон при редком.

Виды выгребных ям

Для строительства можно использовать:

  1. Кирпич или камень.

  2. Железобетон.

  3. Металл (листы либо бочку).

  4. Автомобильные покрышки.

  5. Пластиковые емкости.

  6. Заводские кольца.

Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

Из деревянной опалубки на основе досок

Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

  • В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

  • В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

Разновидности выгребных ям

Все виды канализационных резервуаров данного типа могут быть разделены на несколько основных видов.

В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.

  • Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, если почва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью. Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
  • Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод. Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.

Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.

В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать специальные биопрепараты, способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.

Это интересно: Установка стропильной системы для односкатной крыши — рассматриваем во всех подробностях

Профилактика проседания выгреба

Чтобы уберечь себя от трудоемкого, а порой и дорогостоящего процесса ремонта накопительной емкости, лучше сразу предусмотреть варианты защиты от смещения и проседания конструкции.

Для этого необходимо:

  • обустроить ровное, прочное, стабильное основание;
  • закрепить днище или бетонную плиту, выполняющую функцию дна;
  • скрепить все звенья между собой металлическими скобами;
  • произвести надежную герметизацию стыков;
  • засыпать резервуар с наружной стороны песчано-гравийной смесью с цементом.

Чем объемнее конструкция, тем выше риск смещения колец, поэтому меры защиты должны быть более надежными.


Обрабатывая стыки между кольцами, не забудьте про герметизацию мест контакта труб с бетонными звеньями. Зазоры в отверстиях устраняют теми же способами

При высоких грунтовых водах и рыхлом песчаном грунте рекомендуем устанавливать герметичную емкость, а не фильтрующий колодец.

С проведением ремонта канализационного колодца посредством установки пластиковой вставки ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Вариации погружения колец в колодец

Рассмотрим их детальнее:

Погружение колец в колодезную шахту происходит следующим образом:

  • при помощи лопаты и другого подручного инструмента выкапывается шахта на всю глубину, с шириной на 20 см больше диаметра подобранного кольца;
  • над полученной ямой устанавливается тренога с лебедкой;
  • при помощи подъемного устройства поднимается поочередно каждое кольцо и опускается внутрь;
  • в момент каждой состыковки необходимо использовать специальный раствор, обеспечивающий герметичность соединения;
  • расстояние между наружной стенкой кольца и грунтом обсыпается песком.

Это действенный вариант погружать кольца при плотном грунте, который не обсыпается. При таком варианте погружения есть возможность произвести внешнюю герметизацию конструкции. Указанный метод трудоемкий, однако значительно сокращает время

Важно соблюдать технику безопасности, при спуске каждого кольца категорически запрещается находиться в яме

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Он заключается в следующем:

  • устанавливается кольцо на место будущей установки колодца;
  • с внутренней стороны выкапывается яма и вынимается грунт;
  • под собственной тяжестью конструкция опускается в грунт;
  • при полном погружении — наверх устанавливается следующее кольцо, следует прочно герметизировать стык;
  • после чего снова продолжается выемка грунта из середины;
  • таким образом выкапывается вся шахта, и одновременно устанавливаются кольца.

При такой копке колодца снижается опасность травмирования, однако проводить земляные работы внутри кольца неудобно

Важно следить за вертикальным расположением шахты. По окончанию работы следует внимательно пройтись по всем стыкам, ведь при спуске они могут повредиться

Конструкции сливных ям из бетонных колец

Чтобы понять причины смещения и определить способ ремонта, необходимо хорошо представлять конструкционные особенности канализационных сооружений. В своем большинстве они зарыты в землю, следовательно, нужно уметь разбираться и в характеристиках грунта. Сначала вспомним технологию монтажа накопителей из бетонных колец.

Как соорудить накопитель для канализации?

Существует множество вариантов строительства сливной ямы, без которой локальная канализационная система являлась бы неполноценной.

Объемный резервуар, зарытый в грунт на некотором расстоянии от дома, служит для сбора сточных вод. В качестве строительного материала для сборки конструкции применяют цементную заливку, готовые бетонные кольца, кирпичную кладку и даже резиновые автомобильные покрышки.


Схема накопительной канализационной емкости, при сборке которой использовали 2 стандартных бетонных кольца, а функцию дна выполняет строительная плита из бетона

Остановимся на накопительном колодце из железобетонных или бетонных колец. Крупные (диаметром 1 м и более) детали имеют довольно большой вес, поэтому и транспортировка, и монтаж составных частей осуществляется с помощью спецтехники и рабочих.

Но прочные и достаточно износостойкие элементы цилиндрической формы имеют невысокую стоимость, поэтому половина всех выгребных ям на дачных участках и небольших коттеджах построена именно из них. Для возведения подземного сооружения потребуется 2-3 кольца фабричного производства.

Самостоятельно делать похожие детали сложно и нерационально, тогда как в продаже есть все составные элементы накопительного резервуара:

  • кольца стандартного диаметра;
  • закрытый элемент для устройства дна;
  • плиты перекрытий круглой формы;
  • горловины меньшего диаметра (доборные);
  • плиты с отверстием для люка.

Кольца для сборки канализационного колодца на дачном участке можно сделать собственноручно. Пошаговое руководство по их изготовлению приведено здесь, рекомендуем ознакомиться с очень полезной информацией.

После предварительных расчетов приобретают нужный комплект, из которого и собирают канализационный колодец. Перед установкой бетонных деталей необходимо вырыть котлован, по ширине и глубине немного превышающий размеры выгреба.


Закрытую с одной стороны деталь, выполняющую функцию дна, можно заменить железобетонной плитой. Ее кладут на выровненное основание и скрепляют с нижним кольцом скобами

На ровное основание кладут первый элемент – дно конструкции, затем ставят друг на друга от 1 до 4 колец, тщательно герметизируя стыки. Для защиты бетона с обеих сторон (наружной и внутренней) наносят мастику или другую гидроизоляцию.

После обратной засыпки на поверхности остается видна только часть горловины и технический люк. Он нужен для регулярного обслуживания – откачки скопившихся отходов.

С традиционными схемами и правилами расчета глубины сливной ямы ознакомит статья, разбирающая все возможные варианты сооружения.

Особенности устройства выгреба без дна

Сливная яма без дна – это уже не накопитель, а сооружение с частичной фильтрацией стоков. Нижняя часть выгреба не закупорена, а оснащена своеобразным фильтром – толстым слоем из песка и щебня. Рыхлая «подушка» пропускает через себя жидкую среду прямо в грунт, задерживая твердые и крупные частицы.

Если вы хотите построить простейшее очистное сооружение, необходимо как минимум две емкости: первая – все тот же накопитель, а вторая – фильтрующий колодец.

В первой оседают и частично перерабатываются твердые отходы, а отстоявшаяся жидкость перетекает в следующий резервуар. В нем происходит дальнейшая анаэробная очистка и проникновение жидкости в грунт.


Схема септика из бетонных колец, состоящая из 3 камер: накопителя и двух фильтрующих колодцев. При проседании или смещении элементов одной из частей выйдет из строя вся система

Если единственную емкость сделать фильтрующей, очистка будет малоэффективной, а сточные воды останутся все такими же опасными для окружающей среды. К тому же фильтр – песчано-галечную смесь – со временем придется менять, так как загрязнение и забивание ее отходами произойдет достаточно быстро.

Если вы хотите сделать яму без дна, чтобы реже вызывать ассенизаторов, один резервуар – не выход из положения. Строительство выгреба с грунтовым фильтром происходит в той же последовательности, что и обычного накопителя, за одним исключением.

Вместо обустройства герметичного дна необходимо насыпать толстый слой песка, а затем гравия. Не забудьте про два важных требования: вмещающий грунт должен быть песчаным, в крайнем случае супесчаным, а грунтовые воды должны находиться ниже закрывающего дно грунтового фильтра на 1 м или более.

Последовательность строительных работ

После составления плана того, как устроить выгребную яму, можно приступать непосредственно к монтажу. Его следует исполнять в следующей последовательности:

  1. Выкопать два котлована в намеченных местах.
  2. Если кольцо с дном купить по каким-то причинам не удалось, дно первого котлована необходимо залить бетоном со щебнем. Толщина слоя – 10 см. Как правило, такие работы ведутся летом, а значит, есть риск неравномерного затвердевания раствора.

Бетонирование дна колодца

  1. После того, как он застынет, могут появиться трещинки, которые нужно затереть жидким раствором. Окончательное замоноличивание требует примерно недели.
  2. Установить кольца в котлованы либо с помощью погрузочной техники, либо вручную, привлекая помощников. Каждое изделие требует тщательной гидроизоляции. В качестве уплотнителя можно использовать скатную или камерную резину, затем стыки замазываются раствором, после чего лучше всего нанести жидкое стекло. Такая гидроизоляция выгребной ямы будет наиболее надежной.

Наружная гидроизоляция колец

  1. Как уже понятно из пояснений по поводу того, как правильно построить выгребную яму, дно второй емкости не нуждается в полной гидроизоляции, поэтому кольца в ней выставляются прямо на грунт.

Совет от профессионала: Однако желательно организовать при этом дренаж выгребной ямы, выложив дно щебеночно-гравийной засыпкой.

  1. Следующий этап – прокладка труб. Если верхние кольца снабжены отверстиями, то это дело не составит проблем. В противном случае их следует пробить перфоратором. Прокладка труб осуществляется посредством траншеи глубиной в метр и уклоном в 2-3%. Глубина залегания труб должна быть не менее 80 см, чтобы они не промерзали зимой.

Траншея должна быть достаточно глубокой

После окончания монтажных работ следует провести испытание, и попробовать залить воду в трубы. Если все хорошо, значит, в общих чертах выгребная яма-септик готова, и можно засыпать траншеи.
Остается установить перекрытия с люками и вентиляцией, отверстия для которой обычно уже есть в плитах. Потребуется две трубы диаметром 10 см, и высотой 70 и 48 см.
Изнутри септик изолируется от просачивания сточных вод смесью бетона и жидкого стекла

Особое внимание следует уделить стыкам.

Установка бетонного перекрытия

Совет от профессионала:

Выгребная яма-септик будет работать эффективнее, если активизировать процесс гниения биопрепаратами, нейтрализующими вредные отходы. Результативность их действия такова, что в воде остается лишь 2% веществ, угрожающих окружающей среде. 

Такова в общих чертах технология того, как сделать сливную яму.

Технология заливки

Инструкция по тому, как залить кольца в деревянной или металлической опалубке аналогична. Изначально кольца устанавливаются на ровной, прочной поверхности, отцентровываются и фиксируются в исходном положении.

Фиксировать можно деревянными распорками, которые впоследствии убираются, изнутри в 3 – 4 местах. Или использовать металлические шпильки с резьбой и гайки. В отверстия от шпилек, далее можно крепить металлические скобы, скрепляющие 2 смежных кольца. В противном случае, для стыковки вам понадобится алмазное бурение отверстий в бетоне.

Арматурный каркас делается из прута сечением 6 – 10мм. Горизонтальных армирующих колец, на 1м высоты конструкции, должно быть не менее 4. Вертикальные поперечины крепятся с шагом в 100 – 150мм. Если вы не желаете армировать конструкцию, то в таком случае толщина кольца делается не менее 150мм, плюс бетон должен быть с высоким коэффициентом прочности.

Раствор делается с хорошей текучестью. Для пластичности, в народе, добавляется гашеная известь и немного моющего средства. Но как говорилось ранее, лучше использовать специальные добавки увеличивающие усадку бетона.

Заливка делается по периметру в несколько этапов на высоту 150 – 200мм. Перед тем как залить следующую порцию, предыдущую заливку нужно проштыковать дабы выгнать воздух.

Верхний край выравнивается горизонтально. Если край получится кривым, то для выравнивания вам понадобится резка железобетона алмазными кругами.

Важно: снимать опалубку можно через 3 – 4 суток. Но передвигать кольцо еще нельзя, бетон набирает крепость в течение 27 суток, все это время его нужно периодически смачивать

На видео показан процесс изготовления бетонных колец.

Рекомендации и техника безопасности

Начинать обустройство колодца рекомендуется с подготовки инструментов и специальных приспособлений, облегчающих процедуру. Для работы понадобится лопата с укороченным черенком и подъемный механизм для перемещения колец.

Вначале над шахтой устанавливается строительная вышка пирамидальной формы. Допускается самостоятельно изготовить треногу из бруса или деревянных хлыстов, скрепленных в верхней части. Устройство предназначено для закрепления лебедки. Некоторые мастера применяют для подъема и опускания бетонных изделий самодельные сварные приспособления с воротом. Механизм задействуют и для извлечения выкапываемой породы из колодезной шахты на поверхность.

Для контроля вертикального расположения железобетонных блоков используется лазерный уровень, отвес или ватерпас. Потребуется специальная бадья или ведро для подъема извлекаемого грунта.

Для безопасности рабочего персонала принимают следующие меры:

  1. К работам внутри колодезной шахты не допускаются мастера без индивидуальных средств защиты. На глубине потребуется каска, перчатки, страховочный пояс и резиновые сапоги.
  2. Работникам запрещено находиться под подвешенным грузом. При отсутствии надежного укрытия при подъеме и опускании колец рабочие обязаны покинуть котлован.
  3. Следует ограничить время нахождения работников на дне колодца. При появлении признаков плохого самочувствия помощник должен помочь мастеру выбраться наружу.

Для выемки породы на поверхность применяются только целые ведра или бадьи. Отверстия и щели в емкостях для подъема грунта повышают опасность травматизма персонала, увеличивая риск падения почвенных фрагментов на голову рабочим.

Стоимость работ

Вопрос, сколько стоит построить туалет на даче с выгребной ямой, сегодня не менее актуален, чем несколько лет тому назад. Экономичный вариант для дачи, которой пользуются только в теплое время года, оптимальное решение.

Сегодня многие компании презентуют услугу – установить туалет на даче под ключ. Они предлагают несколько вариантов, в которых в основном используют в качестве выгребного сооружения пластиковые емкости. Цена меняется в зависимости от объема бочки, от размеров самого туалета, от отделки и прочего. К примеру, деревянный домик размерами 1х1,2х2,2 м и бочкой объемом 1 м³ стоит 25000 рублей.

Виды различных септиков

Выгребные ямы для дачных туалетов бывают двух видов:

  1. Без гидроизоляции;
  2. Гидроизолированные.

Выгребная яма без гидроизоляции — самый простой способ монтажа дачного туалета. Однако такой вид септика подходит не для каждого участка, к тому же, обладает многими нежелательными эффектами. Например, наличие запаха может испортить отдых в саду, а загрязненные грунтовые воды — урожай овощей и зелени.

Смотрим видео, что из себя представляет этот продукт:

Канализационные колодцы без гидроизоляции бывают следующих видов:

  • Простой котлован без облицовки.
  • Котлован с покрышками.
  • Котлован из кирпичной кладки.

Опалубки для выгребных ям:

  • Деревянная;
  • Металлическая.

Выгребные ямы без гидроизоляции нельзя устанавливать, если грунтовые воды находятся недалеко поверхности земли. Также нельзя устанавливать такие туалеты рядом с жилыми домами (и соседскими дачными домиками). Срок службы септика зависит от числа проживающих в доме, и при заполнении ямы на 2/3 объема, нужно очищать с помощью фекального насоса для выгребной ямы или копать новую.

Различные виды

Гидроизоляция выгребных ям может быть осуществлена с помощью:

  • Пластиковых резервуаров;
  • Кирпичной кладки;
  • Бетонных колец.

Утилизация отходов в пластиковых емкостях происходит за счет специальных бактерий, помещенных в них. Цена емкостей для выгребной ямы зависит от объема. Гидроизоляцию из бетона конструируют с бетонным дном и без него. Ямы без дна обходятся дешевле и устанавливаются проще. Однако эффективность такого устройства сомнительна. Во-первых, есть риск заражения грунтовых вод. Во-вторых, через какое-то время яму без дна нужно засыпать землей. В-третьих, наличие запаха — нежелательное явление на даче.

В связи с этим, владельцы считают, что выгребная яма на даче должна быть установлена на бетонном основании. Для повышения гидроизоляционных свойств бетонные кольца и дно покрывают специальным защитным слоем. Полностью гидроизолированная выгребная яма из колец отвечает всем гигиеническим нормам и совершенно безопасен.

Преимущества гидроизолированной ямы:

  1. Изоляция сточных вод;
  2. Защита грунта от заражения;
  3. Отсутствие запаха;
  4. Установка не зависит от грунтовых вод;
  5. Эстетичность.

Строительные работы выгребной ямы

Вырываем яму, в которую будем устанавливать кольца. Ее размер диаметра должен быть на 0,4 м больше, чем колец, а глубина больше на 0,2 м. Исходя из многих рекомендаций, фото, видео, мы выведем схему для самого простого монтажа данного вида отстойника. Итак, далее выполняем следующие действия:

  • Дно выравниваем и утрамбуем;
  • Выполняем песчаную подушку;
  • Далее устанавливаем нижнее кольцо с дном или же выполняем дно своими руками;
  • В том случае если вы выбрали второй вариант развития, то первое, что мы делаем – это приобретаем материалы;
  • В яму отвода канализации укладываем решетку, размеры которой подгоняем под объём котлована;
  • Прутки арматуры связываем проволокой;
  • Готовим бетонный раствор;
  • Выполняем заливку дна ямы канализации, равномерно распределяя бетон по всей площади.

Устройство двухкамерной конструкции

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

  • Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
  • Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.

Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)

Нередко вместо фильтрационных колодцев размещают поля фильтрации. Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.

Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.


Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий