Заполнение системы отопления теплоносителем: как заполнить водой или антифризом

Контроль параметров теплоносителя

Контроль параметров жидкости отопительной системы гарантирует длительный эксплуатационный период конструкции. Главный критерий оценки теплоносителя в контуре открытого типа — уровень воды.

Такой контроль осуществляется посредством визуального осмотра расширительного бака. Допустимый предел — заполненность устройства наполовину.

Если теплоноситель опустился ниже этого значения, то специалисты рекомендуют добавить воды.

Следующий параметр, на который обращают внимание, — это температура жидкости. Оптимальные показатели — от 30 до 90 градусов по Цельсию

Если температура поднимается выше нормы, происходит разложение лакокрасочного покрытия внутри контура. Это запрещено санитарными нормами, поэтому нельзя допускать закипания жидкости.

Для контроля температуры рекомендуется установить выносной температурный датчик на трубе теплоносителя. Между трубой и прибором прокладывается плотная бумага. Благодаря такой манипуляции датчик покажет точное значение без погрешностей. В случае температуры выше установленной нормы, убавляется мощность котла и добавляется вода, если используется конструкция открытого типа.

С чего начать?

Первый этап подготовки воды для системы отопления является самым важным. Для начала нужно провести химический анализ воды, которая будет поступать в отопительную систему. Перед тем, как осуществить заполнение системы отопления водой, такие исследования можно организовать и в домашних условиях, однако получить более точные результаты можно только в лабораторных условиях.

Химический состав воды в реках России

Бутылку и пробку необходимо тщательно промыть той самой водой, которая будет оправлена на исследование. Моющие средства категорически нельзя использовать. Перед тем, как бутылку набрать водой, нужно подождать минут 10, чтобы в бутылку не попала застоявшаяся вода. Воду лучше всего наливать тонкой струей, так как это предотвратит насыщение ее кислородом. Воду необходимо отвезти на анализы как можно быстрее, а если все же такой возможности нет, некоторое время ее можно хранить в холодильнике, но не в морозильной камере. Срок хранения составляет не более 2 дней.

Комплексный анализ воды поможет проверить ее следующие характеристики:

  • Наличие железа или марганца в ее составе;
  • Степень кислотности;
  • Насыщенность кислородом;
  • Запах;
  • Цвет;
  • Уровень минерализации;
  • Перманганатная окисляемость;
  • Жесткость;
  • Наличие аммония в составе.

В лабораторных условиях также можно взять пробы на наличие различных микроорганизмов. Некоторые микроорганизмы, такие как амебы или легионеллы, могут не только нанести урон здоровью человека, но и осесть в трубах, образовав, тем самым, микробную пленку слизистого характера. Качество отопления может значительно снизится и, к тому же, микроорганизмы могут поспособствовать коррозийному воздействию.

Нормальный показатель жесткости должен составлять от 7 до 10 мг-экв на один литр. Если показатель превышен, значит, в воде содержаться различные соли. Чаще всего встречаются соли магния или кальция. При нагревании воды эти соли будут преобразовываться в накипь, которая может в разы снизить эффективность отопительной системы. Накипь также может повлечь более быстрый износ элементов отопительной системы и придется производить слив воды из системы отопления и менять некоторые из них.

Неподготовленная вода вызывает появление накипи в трубах отопления

Существует несколько методов, с помощью которых можно снизить жесткость воды. Самым простым способом считается кипячение. Во время такой обработки из состава воды будет удален оксид углерода, тем самым, снизится кальциевая жесткость. Все же, кипячение не сможет полностью удалить из воды различные соли и соединения.

Более эффективный способ связан с использованием ингибиторных фильтров, которые нейтрализуют накипь. Они способны удалить из состава воды такие компоненты, как: едкий натр, известь и соду кальцинированного типа.

Система умягчения воды с помощью ингибиторных фильтров

К числу безреагентных методов относится применение умягчителей магнитного типа. Магнитное поле действует на воду таким образом, что магний и кальций теряют способность превращаться в осадок и выделяются из состава воды. Такой метод, однако, эффективен в том случае, если температура воды в системе отопления не превышает 70 градусов.

К воде мягкого типа можно отнести дождевую или талую воду. Если все же используется талая или дождевая вода в качестве антифриза, то необходимо несколько дней оставлять воду, чтобы она настаивалась.

Правила и этапы слива воды из системы отопления

Как правильно слить воду с системы отопления в доме или квартире? Нужно учитывать конструктивные особенности системы отопления и соблюдать порядок действий.

Слив системы отопления в частном доме

Система отопления частного дома обычно автономна и выполнение слива не требует каких-либо разрешений и договоренностей с соседями. Сливать систему отопления рекомендуется в таком порядке:

  1. Отключить котел отопления от сети.
  2. Вода в трубах и радиаторах должна полностью остыть.
  3. Перекрыть кран поступления холодной воды.
  4. Открыть воздушный клапан.
  5. Открыть вентили на радиаторе и котле.
  6. Подключить шланг к крану слива, который расположен на трубе обратного хода возле котла. Другой конец шланга нужно опустить в унитаз или большую емкость, если шланг короткий.
  7. Открыть сливной кран.
  8. Откачивать воду до тех пор, пока манометр не покажет нулевое значение.
  9. Открыть кран Маевского и запустить воздух в отопительную систему. Воздух вытолкнет остатки воды.
  10. Переставить шланг на кран подачи, открыть его и слить жидкость из верхней трубы.

Для слива воды из системы теплого пола нужен компрессор. Его подключают к входной трубе, включают, и подача воздуха способствует движению жидкости в тепловом контуре. На обратной трубе установлен сливной клапан, который открывается для удаления воды. Наращивание давления компрессором производят постепенно и прекращают слив, когда на выходе будет выделяться воздух. Контуры теплых полов имеют небольшую емкость и вмещают не более 10 литров воды.

После завершения слива теплоносителя приступают к необходимым действиям по ремонту или реконструкции системы. Или спокойно покидают дом на зиму, исключив риск разрыва труб отопления.

Слив системы отопления в многоквартирном доме

Если в жилье была произведена замена радиаторов на новые – они снабжены необходимой арматурой. Произвести слив воды в данном случае несложно. Также это возможно при наличии перекрывающих кранов на пути от стояка к радиатору отопления. Порядок действий в данном случае следующий:

  1. Перекрыть подачу жидкости в батарею путем поворота регулирующих кранов.
  2. Открыть выпускной кран в нижней части батареи. Вместо крана в наличии может быть заглушка, тогда ее откручивают разводным ключом.
  3. Подставить ведро для слива воды или подсоединить шланг.

в многоквартирном доме нужно открыть выпускной кран в нижней части батареи

Сложности возникают, если батарея старая, запорная арматура отсутствует или закрашена. Тогда воду придется сливать из всей системы. Сделать это самостоятельно невозможно, придется подать заявку в управляющую компанию. Специалист перекроет кран в подвале и удалит воду из определенного стояка.

При наличии байпаса (вертикальной перемычки между верхней и нижней трубой радиатора) в однотрубной системе отопления ход действий иной:

  1. Открыть кран на байпасе.
  2. Перекрыть запорную арматуру – отключить подачу теплоносителя.
  3. Открыть выпускной клапан или заглушку для слива воды.

Важно! Если многоквартирный дом снабжается теплом из закрытой автономной системы отопления, то сливать воду самостоятельно запрещено.

Этот пункт прописан в договоре с управляющей компанией. В системе должно поддерживаться постоянное давление и самостоятельный слив это давление может сбросить, что приведет к проблемам с отоплением во всем доме. Поэтому для сброса воды нужно вызывать специалиста.

Слив системы отопления в квартире или доме является обязательной процедурой перед заменой частей отопительной системы и проведения профилактических работ. В период отсутствия хозяев частного дома зимой, воду сливать обязательно во избежание промерзания и повреждения системы. Для упрощения данной процедуры в будущем, старую систему отопления необходимо заменить, снабдив ее всеми элементами запорной арматуры.

Последовательность выполнения работ

Монтаж батарей начинается с полного перекрытия контура. При замене старых радиаторов на новые сливается вода, и демонтируются отопительные элементы. Правильно будет воспользоваться насосом, чтобы исключить наличие остатков теплоносителя в системе.

После того как вся вода будет удалена, производится выверка места крепления батарей в обеих плоскостях. Устанавливаются кронштейны.

Следующим этапом будет упаковка радиаторов с помощью уплотнительного льна, упаковочной пасты или специальной запорной арматуры. Используя динамометрический ключ, затягивают соединение, создавая усилие, указанное в документации.

Монтажные работы

Монтаж радиаторов на стену производится посредством сварки или полипропиленовых труб. В первом случае достаточно использовать два крепежа, во втором их потребуется не менее трех. Два должны находиться вверху, один снизу.

При десяти и более секций количество креплений должно быть увеличено до пяти. Вверху должно быть три, внизу – два.

Контроль пространственного расположения

Выполняется контроль положения батарей в обеих плоскостях. Желательно предусмотреть небольшой наклон в сторону стены. Это позволит избежать завоздушивания системы при ее эксплуатации.

Заключительный этап

Производится нарезка резьбы на стояках и соединение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.

После этого можно выполнить пробные испытания с целью обнаружения возможной течи.

Если до настоящего момента все выполнялось своими руками, на этом этапе лучше пригласить слесаря ЖРЭУ. Перекрыв краны «американки», можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.

При отсутствии течи в местах соединения можно будет открыть кран на батареях и закрыть обводной кран. Теплоноситель начнет поступать в систему отопления. Для стравливания воздуха стоит воспользоваться краном Маевского.

Как только отопительный контур во всех комнатах прогреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Можно считать, что контрольные испытания завершены. Если монтаж был выполнен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.

Какую воду можно заливать?

Химический состав воды и ее пригодность для промывания системы отопления можно определить с помощью различных тестов. Такие тесты делают в специализированных химических лабораториях. Получив результаты тестов, можно не сомневаться в достоверности результатов и их высокой точности.

Если относить пробы воды в специализированную лабораторию дело накладное и хлопотное, то можно в домашних условиях использовать различные наборы для анализа воды. Такие экспресс-наборы позволяют определить жесткость воды и ее ph уровень. С помощью этих тестов также можно определить различные примеси в воде, это железо, различные сульфиды, нитриты, нитраты и прочее.

После определения состава воды в домашних условиях или после получения результатов анализа из лаборатории, необходимо привести показатели воды к норме. Считается, что растворенного кислорода должно в воде присутствовать около 0,05 мг/куб.м. Уровень кислотности воды должен быть в пределах 8.0 — 9.5. Содержание железа в воде должно быть не более 0,5-1 мг/л. Показатель жесткости воды должен находиться в пределах 7-9 мг экв/л.

Подобные анализы необходимо проводить два раза в год.

Различные микробы и микроорганизмы, которые содержатся в воде, естественно, сильно ухудшают ее качество. Благодаря этим болезнетворным микробам на стенках труб может образоваться слизистая пленка.

Почему нужно использовать умягчитель для снижения жесткости воды

В качестве умягчителя воды может быть использован фильтр. Какие опасности могут подстерегать хозяев отопительной системы, которые не используют специальные фильтры для снижения жесткости теплоносителя? Во-первых, соли кальция и магния, которые содержатся в большом количестве жесткой воды, преобразуются со временем в известковые отложения.

Во-вторых, эти нерастворимые отложения прикрепляются к стенкам труб и снижают их проходимость. Это не позволяет использовать средства контроля и учета потребления воды. Трубы постепенно выходят из строя. Самое ужасное в этой ситуации – это то, что процесс отложения нерастворимых остатков и образования накипи является длительным процессом. Он незаметен для потребителей системы. Поэтому фильтры для умягчения воды обязательны.

Химические соединения в системе отопления – как средство смягчения воды

Альтернативой использованию фильтров могли бы стать химические реагенты. Но они не стали достойной заменой. Из химических соединений и реагентов используют полифосфаты. Полифосфаты не дают частичкам накипи соединяться друг с другом. Но в этом случае в системе отопления должны постоянно присутствовать эти химические реагенты. И другой недостаток химических реагентов заключается в том, что они не подстраиваются к новому уровню жесткости воды.

Второй вид химических реагентов, которые используют для смягчения жесткости воды, это реагенты для профилактики или уже для очистки воды после ее использования. Можно использовать концентрат для отопления, который совместим с антифризом. Он используется для защиты от коррозии. Теперь можно вернуться к вопросу, как закачать в систему отопления воду самостоятельно.

Химический состав воды для отопления

После определения состава теплоносителя, следует привести значение компонентов к показателям, установленным стандартами:

  1. Растворенного кислорода не более 0,05 мг/м3. Если кислорода нет, то это хороший показатель.
  2. Уровень кислотности (pH) 8,0-9,5.
  3. Содержание примесей железа в пределах 0,5-1 мг/литр.

Концентрация взвесей механического типа должна быть нулевой, а вот мелкие мягкие частицы попадаются в любом случае, от них придется избавляться с помощью фильтровального оборудования

Важно просмотреть содержание болезнетворных бактерий, которые ухудшают качество теплоносителя, образуя на стенках внутреннего туннеля пленку

Если вода без солей, но с высокой кислотностью, то носитель спровоцирует образование коррозии, в то же время минимальное содержание солей в жидкости снижает скорость процесса ржавления. Однако избыток солей провоцирует отложения накипи, но при этом естественным путем понижает кислотность теплоносителя, которая приводит к коррозии

Поэтому важно достигать баланса содержания веществ без полного их удаления из жидкости

Промывка системы

Заполняем систему отопления водой до давления в 2 бара, после этого включаем циркуляционный насос. Если есть система первично-вторичных колец или котел подключен к системе непосредственно, то сразу можно запускать котел и без нагрева или при минимальном нагреве даем возможность поработать системе приблизительно час.

После этого проверяем состояние фильтра-грязевика. Если он чистый, на этом промывка считается законченной. Если в нем есть грязь, то нужно очистить сеточку, запустить систему снова, дать поработать полчаса и снова смотреть состояние фильтра. Промывка считается законченной, через полчаса на сетке фильтра не будет грязи.

Промывочную воду нужно слить из системы отопления, остатки удалить компрессором. После этого можно начинать заполнение системы рабочим теплоносителем.

Работа системы отопления от такого насоса

Принцип работы самой установки был описан выше. В результате ее происходит нагрев теплоносителя во втором контуре теплообменника, который и будет служить в дальнейшем источником тепла для обогрева здания или отдельных помещений.

Классическим вариантом распределения нагретого теплоносителя является соединение теплообменника двумя отдельными линиями к распределительной гребенке и водонагревательному бойлеру. К гребенке в свою очередь подключаются отопительные приборы, теплые полы и другое оборудование. Такое распределение необходимо из-за различных режимов работы систем горячего водоснабжения и отопления.

Линейка тепловых насосов воздух-вода определяет мощности установок от 2 до 120 кВт, что позволяет выбрать оборудование для отопления и горячего водоснабжения жилого дома любой площади.

Режим подачи холодного воздуха

Конструкция тепловых насосов позволяет не только обогревать дом зимой, но и обеспечить подачу охлажденного воздуха в жаркие дни летом. Для этого циркуляция хладагента запускается по обратному циклу. Однако, охлаждение отопительных приборов не обеспечит необходимый эффект поскольку опускающийся вниз холодный воздух не сможет создать комфортных условий по всему объему помещения. Поэтому для того чтобы использовать установку воздух-вода для кондиционирования потребуется наличие обдуваемого вентилятором конвектора.

Кроме этого в циркуляционный контур дополнительно устанавливают 4-ходовой клапан, второй дроссельный клапан и 2 линии труб. При переключении клапана закрывается линия в направлении «зимнего» дросселя и открывается в сторону «летнего», и охлажденный теплоноситель подается на конвектор. Подогрев горячей воды так же будет отключен.

Стоимость такого усовершенствования с учетом дополнительного оборудования, материалов и работ может быть вполне сравнима со стоимостью кондиционера. Поэтому в большинстве случаев будет вполне разумным отказаться от эксплуатации в сплит-режиме, а просто купить климатическую установку.

Как разместить батареи

В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего отопительные приборы ставят там, где потери тепла самые значительные. И в первую очередь это окна. Даже при современных энергосберегающих стеклопакетах именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Если под окном не стоит радиатор, то холодный воздух опускается вдоль стены, и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимаясь вверх, предотвращает «стекание» холодного на пол. Нужно помнить, что для того чтобы такая защиты была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиПе. Поэтому при выборе радиаторов имейте в виду, что маленький радиатор под окном не даст должного уровня комфорта. В этом случае по бокам останутся зоны, где холодный воздух будет сходить вниз, на полу будут холодные зоны. При этом окно может часто «потеть», на стенах в том месте, где будет сталкиваться теплый и холодный воздух, будет выпадать конденсат, появится сырость.

По этой причине не стремитесь найти модель с самой высокой теплоотдачей. Это оправданно только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже из самых мощных секций стоят большого размера радиаторы. Для средней полосы России требуются средняя теплоотдача, для южных — вообще нужны низкие радиаторы (с небольшим межосевым расстоянием). Только так вы сможете выполнить ключевое правило установки батарей: перекрыть большую часть оконного проема.

Эффективно будет работать батарея, установленная возле дверей

В холодном климате есть смысл устроить тепловую завесу и возле входной двери. Это вторая проблемная зона, но характерна она больше для частных домов. Может такая проблема возникать в квартирах первых этажей. Тут правила просты: нужно ставить радиатор как можно ближе к двери. Выбираете место в зависимости от планировки, также учитывая возможности подводки труб.

Закрытые системы

Это системы, в которых жидкость не контактирует с воздухом вне системы. Имеют насос для принудительной циркуляции воды и расширительный бачок с мембраной. Более подробно о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь. Бачок представляет собой герметичную ёмкость, которая внутри разделяется на две части резиновой мембраной. В нижней его части находится теплоноситель, а в верхней – воздух под давлением в полторы атмосферы. Он давит на мембрану, в результате чего в системе устанавливается постоянное давление в 1,5 атм.

Расскажем, как заполнить закрытую систему отопления без ошибок. Лучше, чтобы работу выполняли два человека. Один будет заливать воду, а второй – следить за спуском воздуха из труб. Но если такой возможности нет, можно просто включить воду под небольшим напором. Трубы в этой системе имеют небольшой уклон вверх от котла, до верхней точки. В этой точке устанавливают клапан, через который выводится воздух.

Перед тем, как заполнить водой закрытую систему отопления, клапан следует открыть и подставить под него таз.

Далее трубы должны иметь небольшой уклон вниз, до нижней точки. В этом месте устанавливают кран для удаления воды из системы. Здесь же есть патрубок для закачки в неё воды (обычно располагается чуть ниже котла). Он оснащён обратным клапаном, который позволяет воде поступать внутрь, но препятствует её вытеканию наружу. Если к патрубку подведена водопроводная труба с краном, следует просто его открыть. Если такой подводки нет, подойдёт другой способ, как заполнить систему отопления: с помощью гибкого шланга. Его нужно подсоединить к водопроводной системе (например, к обычному крану в кухне) и к патрубку. Давление в системе водоснабжения должно быть чуть больше давления отопительной системы.

Когда трубы и радиаторы отопления заполнятся теплоносителем, а из клапана в верхней части системы начнёт стекать вода, его стоит перекрыть. Затем нужно спустить воздух из батарей (кранами Маевского). Воду перекрывают, когда после полного спуска воздуха её давление на манометре, встроенном в котёл, достигнет полутора атмосфер (или больше, если паспортом котла предусматривается большее давление в системе).

В двухконтурных котлах имеется в наличии модуль подпитки водой отопительной системы. Он содержит кран для закачки воды. Поэтому не будет проблем с тем, как заполнить систему отопления двухконтурного котла, ибо сделать это легко. Достаточно открыть кран (внизу котла). Через него произойдёт заполнение водой системы отопления дома. Хотя современные котлы и оборудованы системами автоматического сброса воздуха, они не устраняют весь воздух из системы. Поэтому установка клапана в верхней её точке обязательна.

При запуске газового котла проделывают ещё одну важную процедуру. Снимают с котла лицевую крышку, находят цилиндрический циркуляционный насос подкачки, у которого посредине есть съёмная крышка. Включают котёл, устанавливают на нём рабочую температуру. В насосе начинается бульканье из-за наличия воздуха. Его нужно устранить. Для этого слегка (не полностью) откручивают крышку с помощью отвёртки, пока изнутри не начнёт прокапывать вода. Как только это случилось, закручивают её назад. Ждут 2-3 минуты и повторяют процедуру ещё пару раз. Когда работа прибора станет тихой, включится электроподжиг. Котёл начнёт подавать тепло в рабочем режиме. Ещё раз смотрят на давление в системе, и если надо, ненадолго открывают кран подпитки.

На этом завершается заполнение водой закрытой системы отопления, и остаётся произвести её дополнительную отладку. Она заключается в том, что с помощью регулирующих клапанов на патрубках радиаторов можно немного прикрутить подачу тепла на батареи, которые расположены недалеко от котла, и увеличить его подачу на дальние радиаторы. Теперь не возникнет заминки с тем, как правильно заполнить закрытую систему отопления водой, и можно сделать эту работу самостоятельно быстро и качественно.

Другие виды теплоносителя

Пропиленгликоль обладает смазывающими свойствами, поэтому продлевает срок службы системы

Вода – это не единственный носитель тепла, которым можно заправить отопительный контур в доме или квартире. Для повышения эксплуатационных свойств применяются другие жидкости, например, антифриз. Он не замерзает при отрицательных температурах, благодаря чему трубы и батареи не лопаются в холод. Для заливания антифриза устанавливают трубы с небольшим диаметром и панельные радиаторы. Это позволит уменьшить количество теплоносителя и сэкономить средства.

Заполнить систему другими жидкостями сложнее, чем водой. Ее невозможно закачать от водопроводной трубы, поэтому алгоритм будет отличаться.

  1. Для закачки жидкости в отопительный контур потребуется ручной (опрессованный) насос. Электрические модели не подходят, так как нужен специальный механизм. Ручное устройство способствует созданию номинального давления антифриза.
  2. На обратный клапан в нижней части системы фиксируется шланг. Рядом с ним устанавливается емкость большого объема. Второй конец поднимается на высоту (второй этаж, чердак) для создания повышенного давления.
  3. Когда заливка окончена, из прикрепленного шланга сливается жидкость.

После заливки можно проверять и использовать отопительные устройства.

Помимо антифриза может использоваться пропиленгликоль. Это вещество отличается от других теплоносителей своими положительными свойствами. К основным преимуществам можно отнести:

  • Безопасность для человека. По этой причине многие производители советуют его использовать в двухконтурных и одноконтурных котлах.
  • Сохранение текучести в любых условиях. Не замерзает даже при отрицательных температурах.
  • Наличие смазывающих свойств. Позволяет уменьшить нагрузку на насос.
  • Высокая инертность.
  • Безопасность для любых материалов. Не повредит напольное покрытие в случае протекания.

Требуется ли сборка

Если радиаторы поставляются в собранном виде достаточно установить заглушки и кран Маевского. Большинство моделей имеет четыре отверстия, располагающихся по четырем углам корпуса. Их используют для подключения магистралей отопления. При этом может быть реализована любая схема.

До того как начнется монтаж системы, необходимо лишние отверстия закрыть, используя специальные заглушки или воздухоотводящие краны. В комплект поставки батарей входят переходники, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия. К этим переходникам в будущем следует подключить различные коммуникации.

Сборные модели

Сборку батарей стоит начать с укладывания изделия целиком или его секций на ровную поверхность. Лучше всего на пол. До этого этапа стоит определиться, какое количество секций будет установлено. Существуют нормы, позволяющие определить оптимальное количество.

Соединение секций осуществляется с помощью ниппелей, имеющих две внешних резьбы: правую и левую, а также выступ под ключ. Ниппели следует закрутить в два блока: вверху и внизу.

Собирая радиатор, следует обязательно использовать прокладки, поставляемые в комплекте с изделием.

Необходимо следить за тем, чтобы верхние грани секций были правильно расположены – в одной плоскости. Допуск составляет 3 мм.

Подготовка теплоносителя в домашних условиях

Для начала разберемся, как смягчить воду для отопления своими руками. Самый простой и доступный способ умягчения жидкого теплоносителя – это его кипячение. Во время термической обработки оксид углерода выводится из жидкости, что способствует снижению кальциевой жесткости. Однако небольшое количество кальция все же остается в жидкости, поэтому кипячение полностью не справляется с задачей смягчения теплоносителя.

Умягчать воду в домашних условиях можно с помощью фильтров с ингибиторами. По сути, это нейтрализаторы накипи. Ингибиторами является кальцинированная сода, едкий натр и известь. Жесткая вода пропускается через специальные фильтры, состоящие из ионообменной смолы. В итоге ионы магния и калия замещаются ионами натрия.

Безреагентным способом умягчения смолы можно назвать применение магнитных смягчителей. В результате воздействия магнитного поля свойства жидкости изменяются так, что примеси солей магния и калия не могут выпадать в форме твердого осадка, а образуют рыхлый шлам. Однако шлам все же нуждается в дополнительном выведении с помощью фильтров.

Еще один способ смягчения жидкого теплоносителя заключается в использовании метода обратного осмоса. Суть его состоит в следующем: жидкость продавливается через специальную мембрану, которая задерживает различные вещества, в том числе соли магния и калия, способствующие формированию накипи. Недостатком метода является дороговизна очистного оборудования, а также перерасход воды в процессе очищения (для получения 1 литра очищенной воды 2-10 л сбрасываются в канализацию).

Если для отопительной системы решено использовать талую или дождевую воду, то ей нужно дать отстояться несколько суток, после чего измерять ее кислотность. Если она находится в пределах 6,5-8, то жидкость можно заливать в отопительный контур.

Методы обезжелезивания теплоносителя

Концентрация железа в жидком теплоносителе не должна быть больше 1 мг/л. Оптимальное значение – 0,3 мг/л. Из-за переизбытка железа внутренние поверхности трубопроводов заиливаются, в железистом осадке размножаются бактерии. Причем процесс их активного роста наблюдается уже при температуре 30-40°С. В результате системы отопления и горячего водоснабжения быстро изнашиваются.

Существуют следующие способы обезжелезивания воды:

  1. Самая простая методика – это отстаивание. В результате взаимодействия с кислородом железо окисляется самостоятельно, выпадает в ржавый осадок. Для самостоятельного проведения процедуры потребуется резервуар вместительностью 200-300 л, а также приспособления для нагнетания в жидкость кислорода, например, компрессор.
  2. Также подойдет технология обратного осмоса. В этом случае используются фильтры на основе ионообменных смол. Для защиты от размножения железобактерий применяют хлорирование. Хлор добавляют из расчета, что на литр потребуется 50 мг. Однако перед этим нужно убедиться, что все элементы системы отопления устойчивы к хлору.
  3. Если применяется вода из скважин, то концентрация железа может превышать 5 мг/л. В этом случае помогут только фильтры с использованием глауконитового песка, который обогащен оксидом марганца. При прохождении через фильтр теплоноситель очищается от сероводорода, марганца и железа. Все перечисленные вещества выпадают в осадок. Для очистки засорившегося фильтра используют раствор перманганата калия, который восстанавливает окислительную способность фильтрующего устройства.
  1. Механические фильтры для очищения от торфа, песка, грязи, глины, органики и зоопланктона бывают со съемными или промывными картриджами. Напорные фильтры с зернистым наполнителем используются при сильных загрязнениях.

За коррозионную активность теплоносителя отвечает растворенный кислород. Нормы по этому параметру одинаковые для отопительных систем закрытого и открытого типа и составляют 0,05 мг/м³. Для выведения растворенного кислорода применяются колонки и деаэрационные установки.

Для исключения вероятности попадания кислорода в систему другими путями нужно контролировать герметичность и целостность всех элементов отопительного контура. Заполнение водой нужно проводить медленно, чтобы не образовывались воздушные пробки. Трубопроводы из газопроницаемых материалов (полипропилен, полиэтилен) защищаются антидиффузным алюминиевым слоем.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий