Порядок работ при монтаже заземления

Монтаж защитного заземления своими руками

Треугольный контур заземления

Вообще, качество защитного заземления напрямую зависит от грунта. Например, сложно сделать хорошее заземление на камнях. Здесь нужно создать «надёжный контакт» с землёй, что в данном случае очень проблематично. Но и здесь существуют свои методы и разработки, которые рассматривать не будем. Просто затронем обычный житейский вариант.

Самые подходящие почвы для надёжного контура заземления – это суглинок, глина и торф. На песчанике устроить хорошее заземление гораздо сложнее. Не маловажным показателем будет глубина залегания грунтовых вод. Чем выше грунтовые воды, тем лучше будет заземление. Как известно, вода отличный проводник электричества, поэтому, она играет важную роль в данном вопросе.

Для изготовления надёжного заземляющего контура Вашей бани или дома нужно выбрать примерно в метре от фундамента, влажное тенистое место возле постройки. Людям здесь ходить нежелательно, можно организовать цветник с тенелюбивыми растениями. После этого выкапывается траншея в виде периметра треугольника шириной на штык лопаты. Глубину выбираем в зависимости от грунта. Чем суше и каменистее почва – тем глубже копаем. Но в среднем углубляться следует не меньше полуметра.

Приготовив траншеи, переходим к заземлителям. В их роли могут быть использованы железные трубы, уголки, швеллера, металлические прутья и арматура. Конечно, стеклопластиковая арматура здесь применяться не может, так как является идеальным диэлектриком. Более продвинутый вариант – специальные электроды из стали или меди, которые изготавливают именно для этих целей. В этом видео как раз рекламный ролик этой темы.

Отрезав выбранный или имеющийся материал длиной примерно 2 метра, забиваем заземлители в грунт по углам приготовленного треугольника. Затем при помощи сварки или специальных зажимов (плашек) соединяем забитые уголки или электроды между собой. В роли соединителя лучше всего применить металлическую полосу.

Если соединения происходят при помощи сварки, то эти места очищаются от шлака и прокрашиваются суриком. Только не стоит красить все металлические части, это значительно ухудшит результат. Цель этой работы – создать большую площадь соприкосновения металлических частей с землёй. Чем больше будет площадь, тем лучше. Электрическое сопротивление при этом значительно снизится. Чего мы и добиваемся.

Соединение заземляющего контура

Следующий этап – проводом (лучше голым) соединяем сделанный заземляющий контур с заземляющей шиной в электрическом распределительном щите дома или бани. Сечение провода лучше взять 16 мм2  или больше. Соединяем с помощью болтовых соединений: для лучшего контакта целесообразно воспользоваться наконечниками. Если вводной щит металлический – его также заземляем через специальный болт. Это делается обязательно.

После того, как заземляющий контур смонтирован и подключен к сборке, можно его немного засыпать землёй, посыпать обычной поваренной солью, полить водой и хорошо утрамбовать. Соль и вода создадут наименьшее электрическое сопротивление между грунтом и контуром. Затем вся траншея засыпается остатками земли и выравнивается.

На этом монтаж защитного заземления можно считать законченным. Если всё сделано правильно, то при замерах, сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Но этого, как правило, никто никогда не делает. Существуют фирмы, которые занимаются электрическими замерами, но цены на эти услуги ощутимо «кусаются». Так что лучший вариант – всё устройство защитного заземления сделать самостоятельно и правильно, соблюдая те моменты, которые описаны выше.

Цитата мудрости: Настоящая жизнь совершается там, где она не заметна.

Порядок проведения монтажа

Вот что делают при установке электродов:

Традиционных

Самый дешевый вариант заземлителя. В грунт кувалдой вбивают уголок, трубу или стержень. Длина электрода ограничивается 3-мя метрами, так как более длинный сложно забить.

Какого-то особого порядка нет: достаточно крепкий человек взбирается на стремянку и принимается заколачивать электрод, удерживаемый в вертикальном положении помощником.

Проект расположения контура заземления

Выбирая материал для электрода, следует придерживаться требований:

  • уголок, полоса или швеллер должны иметь площадь поперечного сечения не менее 150 кв. мм и толщину стенки не менее 5 мм;
  • труба должна иметь диаметр не менее 32 мм и толщину стенки не менее 3,5 мм;
  • сплошной стержень должен иметь диаметр не менее 18 мм.

Обычно такие электроды забивают по периметру объекта.

Модульного заземления

Модульным называется сборный электрод сплошного круглого сечения, который по мере заглубления наращивается фрагментами длиной по 1,5 м. Для соединения фрагментов сварка не нужна — используются резьбовые муфты или штифты, которые запрессовываются в торцевые отверстия.

Для забивки такого электрода стремянка уже не нужна и операцию эту можно проводить бытовым отбойным молотком.

Монтаж модульного заземления

При этом глубина погружения достигает 30 м, так что в большинстве случаев бывает достаточно одного электрода. Его можно забить даже в подвале здания.

Модульные электроды выпускаются на заводах. Они имеют цинковое или медное покрытие, увеличивающее срок службы. Недостатком такого решения является высокая стоимость.

Забивают модульный электрод так:

  1. На 1-й штырь одевают специальный наконечник, предварительно смазав его изнутри токопроводящим составом.
  2. С другой стороны на стержень накручивают муфту либо впрессовывают штифт. И то и другое смазывается токопроводящим составом.
  3. В муфту ввинчивают направляющую головку для отбойного молотка, так чтобы она уперлась в стержень.
  4. Далее 1-й стержень вбивают отбойным молотком, пока его свободный конец (с муфтой) не окажется на удобной для последующих работ высоте. Инструмент нужно настроить на удар энергией в 20 – 25 Дж.
  5. Отвинтив направляющую головку отбойника, муфту (она остается на вбитом штыре) снова промазывают изнутри токопроводящим составом и ввинчивают в нее следующий стержень.
  6. На хвостовик стержня навинчивают следующую муфту (не забывайте про токопроводящий состав), затем — направляющую головку отбойника. После этого продолжают забивку.

Так фрагмент за фрагментом собирают весь электрод, одновременно заглубляясь.

Хвостовик последнего штыря должен немного выступать из земли, чтобы к нему можно было присоединить зажим для заземляющего провода (подсоединяется при помощи латунного или нержавеющего винта). После этого зажим нужно обмотать гидроизоляционной лентой.

Электролитического заземления

Модульный электрод — отличное решение, но только не для каменистого грунта, в который вбить что-либо невозможно. Не подойдет он и для районов вечной мерзлоты, поскольку там грунт на большой глубине — смерзшийся и от того имеющий большое сопротивление. В подобных условиях заземлители приходится погружать на малую глубину, то есть в относительно сухой и промерзающий зимой грунт.

Чтобы улучшить его проводимость и снизить температуру замерзания, электрод делают в виде трубы с перфорированными стенками и заполняют его солевыми гранулами. Грунтовая влага будет постепенно растворять соли, увеличивая количество ионов в земле. Чтобы солевой запас не был полностью вымыт весной, в него добавляют замедляющую растворение добавку.

Электролитическое заземление

Электрод устанавливают так:

  1. Роется траншея длиной 2,5 м, глубиной 0,7 м и шириной 0,2 м для горизонтальной версии, либо бурится скважина глубиной 2,5 м – для вертикальной.
  2. При укладке в траншею в нее нужно высыпать 1 мешок околоэлектродного заполнителя и разровнять (получится слой толщиной в 1 см).
  3. Сняв с электрода защитную пленку, его нужно поместить в траншею или скважину.
  4. В траншее поверх электрода насыпается еще 2 мешка околоэлектродного заполнителя. При вертикальной установке этот материал нужно засыпать в скважину.
  5. Сверху монтируется колодец для обслуживания.
  6. На хвостовик электрода устанавливается зажим, к которому подключается заземляющий провод. Зажим обматывается гидроизоляционной лентой.
  7. При горизонтальной укладке траншея засыпается грунтом.

В электрод наливают 5 – 7 л воды (чтобы соли быстрее начали растворяться).

Основные правила устройства заземления

• Контур должен располагаться от дома на приемлемом расстоянии от 4 до 10 м. Несоблюдение дистанции негативно отразится на функциональности системы защиты.

• Глубина погружения металлических уголков или стержней должна быть ниже показателя промерзания грунта, что в среднем составляет 1-1,5 метра.

• Влажная почва обеспечит лучшую чувствительность элементов устройства. Поэтому рекомендуется размещать контур с северной стороны участка, где земля более влажная.

• Проводники располагаются с промежутком от 1,5 до 3 м. При использовании электродов шаг сокращается до 1,2 м.

• Проводить работы вблизи трубопроводов нужно осторожно, чтоб не повредить их. • Красить металл, заглублённый в грунт, нет необходимости

Нанесённое защитное покрытие может негативно отразиться на функциональности системы и повлиять на сопротивление

• Красить металл, заглублённый в грунт, нет необходимости. Нанесённое защитное покрытие может негативно отразиться на функциональности системы и повлиять на сопротивление.

• Строго запрещается использовать существующие коммуникации в качестве элементов заземления.


СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО КОНТУРА

В зависимости от конфигурации и типа заземлителя выделяют два основных способа монтажа защитного заземления: традиционный и глубинный. В первом случае в землю закладывается самодельная сварная конструкция из нескольких (чаще всего – трех) вертикальных элементов с ровным и одинаковым сечением.

Оптимальной схемой признан равносторонний треугольник, предпочтение отдается длинным опорам максимально отдаленным друг от друга.

Монтаж такого устройства заземления осуществляется с помощью:

  • вибрационных молотов, используемых при забивке трубного, углового или профилированного проката;
  • ручных инструментов (кувалды или зажимов);
  • сверлильных устройств с зажимами, оптимальными при необходимости ввинчивания круглых стержней.

К преимуществам традиционного способа обустройства защитного заземления относят сравнительно низкую смету, простоту монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ. Минусы связаны с близостью к нулевому уровню и заложением сварных конструкций в землю, способ считается недостаточно надежным и безопасным.

Отдельные требования выдвигаются к месту расположения электродов, чем меньше на этом участке будут находиться люди, тем лучше. Оптимальной признана северная (теневая) сторона, как более сырая.

Глубинный способ монтажа предполагает закладку вертикальных электродов (модулей) на глубину до 15-30 м. Сварные соединения отсутствуют, элементы длиной около 1,5 м соединяются резьбовыми муфтами с токопроводящей смазкой и углубляются с помощью вибрационных молотов с энергией удара до 20-25 Дж.

Конфигурация заземлителя зависит от параметров участка и типа объекта, для жилых домов одного стержня более чем достаточно.

К преимуществам этого способа относят заводское качество модулей, отсутствие трудоемких земляных работ и возможность устройства защитного заземления в подвалах или внутри периметра дома.

Монтаж проводится при любых погодных условиях (при желании и наличии оборудования – своими силами), единственным минусом считается дороговизна самого устройства. В ходе выполнения работ штыри берегут от загибания, резьбовые соединения периодически подкручиваются.

Потребность в альтернативных вариантах и дополнительных мерах возникает при устройстве заземления на скалистых, выщелоченных или сухих участках. При невозможности снижения удельного сопротивления почв или закладки вертикальных стержней длиной более 1 мм разумной альтернативой признано электролитическое заземление.

Суть данного способа заключается в размещении рядом с объектом L-образного перфорированного заземлителя, заполненного смесью минеральных солей.

Присоединение к остальным элементам происходит по стандартной схеме, ориентировочный срок службы системы составляет 50 лет. Соли обновляются раз в 10 лет, к минусам способа относят дороговизну и отрицательное влияние минералов на фундаментные конструкции. Но на участках с вечной мерзлотой этот способ считается более выгодным, чем закладка стержней до глубины незамерзающих водоемов или монтаж сложных конструкций.

Периодичность осмотра

У любого электрического оборудования есть свои сроки эксплуатации. Для такого защитного устройства данный показатель равен 8 годам. Эти рамки обосновываются риском для жизнедеятельности рабочих. При проверке защитные конструкции должны быть в рабочем состоянии.

Согласно регламентных работ, существуют сроки проверки заземляющего оборудования. Количество проверок должно составлять один раз в 6 месяцев. Кроме этого, производиться внешний осмотр как минимум два раза за этот период.

Если данные конструкции обеспечивают заземления приборов медицинского направления, связанные с жизнедеятельностью человека, такие проверки проводятся чаще.

Также если заземление переноситься на другое устройство, то осмотр и проверку нужно будет делать заново. Сроки проверки также изменяются и исчисляются с момента новой установки.

Конструктивные особенности и последовательность монтажа главной заземляющей шины

Главная заземляющая шина представляет собой медную пластину с отверстиями для крепежных болтов, к которым прикручиваются наконечники проводов. Длина шины и количество отверстий зависит от размеров шкафа и количества элементов с проводами, которые необходимо заземлить. Производители делают шины различной длины, ширины с болтами, отличающимися по диаметру в зависимости от сечения провода и наконечника, который надо прикручивать.

К металлическому корпусу шкафа шина фиксируется болтами на изолированных подставках, при этом обеспечивается электрический контакт корпуса и шины. Располагается конструкция горизонтально, внутри нижней части ВРУ, так удобнее заводить и прикручивать провода для заземления. Благодаря изолирующим опорам на болтах для крепления всей конструкции, образуется расстояние между стенкой шкафа и шиной.

Таблица характеристик производимых шин для заземления:

ТипТок в АмперахГабариты в мм
ГЗШ-10 -1-10340265х310х120
ГЗШ-10 -3-10625265х310х120
ГЗШ-10 -3-20625265х310х120
ГЗШ-10 -4-10860/870265х310х120
ГЗШ-10 -5-101475/1525265х310х120
ГЗШ-10-2-10475265х310х120
ГЗШ-21 -1-20340395х310х120
ГЗШ-21 -2-20475395х310х120
ГЗШ-21 -4-20860/870395х310х120
ГЗШ-21 -5-201475/1525395х310х120

Это позволяет зафиксировать и удерживать гаечным ключом головку болта с обратной стороны шины, чтобы надежно затянуть наконечники проводов

Обратите внимание, частая ошибка по невнимательности, перед опрессовкой наконечников все провода маркируются, потом не получится, придется обрезать наконечники и делать все заново

Если затягивать гайки на болтах неудобно, по причине малого расстояния между планкой и стенкой, болты крепления и диэлектрические опоры можно заменить на более длинные. Это увеличит пространство между шиной и задней стенкой, но надо учитывать, чтобы оставалось расстояние для закрытия дверцы шкафа.

Подключаются провода с желто-зеленой изоляцией по всей длине или одевается кембрик, термотрубка аналогичной расцветки в местах соединения к шине. На дверцах шкафа с внутренней стороны наклеивают схему, на которой указывается, откуда и на какую клему ГЗШ приходят линии заземления.

В первую очередь крепится провод от контура заземления здания, потом от подстанции идущий с линии ЛЭП или подземным кабелем, в большинстве случаев сечением не менее 10 мм 2 .

Заземление и зануление: в чем разница?

Заземление электрического оборудования возможно двумя способами:

  • Защитное заземление: установка заземляющего приспособления и присоединение к нему части электрического объекта.
  • Зануление — присоединение частей электроприбора или установки с заземленной нейтралью с нулевым проводом. Этот тип защиты отключает оборудование при наличии повреждений.

Заземлители разделяют на два вида: естественные и искусственные. К первым можно отнести металлоконструкции сооружений, которые соединены с землей.

Искусственными заземлителями выступают стальные штыри, трубы, уголки, ввинченные в землю. Они имеют систему соединений между собой с помощью стальных полос или проволоки. Проводниками между электрическим оборудованием и заземлителями являются шины из стали или меди. Их соединяют при помощи сварки или болтами.

Защитное заземление требуется для такого оборудования как электромашины, трансформаторы, шкафы.

Согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) занулевание, как преднамеренная защита, используется только в промышленных условиях, и не должоа практиковаться в быту.

Работа со схемой зануления рассчитана на предотвращения короткого замыкания. Именно при возникновении такой ситуации срабатывает автоматическое выключение. На производстве электроустановки имеют хотя бы общий контур заземления.

Защитное заземление и зануление электроустановок позволяет обезопасить жизнь человека при взаимодействии с электрическими объектами, в случае возникновения неполадок в их работе.

Назначение защитного заземления

Уже из самого названия понятно, что цель заземления – это защита человека от поражения электрическим током. Где он (ток) может появиться? На всех металлических частях и корпусах различных электроприборов, которые работают от электричества. Но, скажите Вы, сейчас такие хорошие изоляционные материалы, высокие технологии и т. д. И будете правы. Но не стоит забывать и случайности, которые в нашей жизни происходят довольно часто.

Простой пример из нашего быта. Представьте обыкновенную небольшую духовку для приготовления курочки, тортиков, выпечки. Она имеет, как и многие бытовые приборы (холодильник, боллер, микроволновка, насос и т.д.) металлический корпус. Со временем изоляция на проводах может разрушиться, подплавиться или просто отгорит какой-нибудь провод. Причин много: длительное время эксплуатации, высокая температура, вибрация, заводской брак, нарушение правил эксплуатации прибора и многое другое.

Этот «голый провод», находящийся под напряжением  может случайно оказаться на металлическом корпусе, значит, он весь окажется под напряжением (корпус). Что может произойти в данном случае? Может быть короткое замыкание, и тогда автоматика просто отключит электричество. А может ничего не произойти, всё будет работать до тех пор, пока человек не затронет корпус духовки.

Во время прикосновения к металлической части (токопроводящей), человек получит электрический удар. Какой силы он будет, не знает никто. Здесь всё индивидуально и зависит от сотни факторов. Рассматривать их не будем (факторы), но любой удар током – это сильный стресс для организма, особенно для сердца. Благо, если всё закончится хорошо, а ведь бывают и смертельные случаи. Никого не хочу пугать и отказываться от электротехники, но статистика не умолима и показывает конкретные факты.

Защитное заземление

Итак, для чего делают заземление, думаю понятно. Не случайно в любой бытовой технике питающие провода выполнены трёхжильным проводом и вилка имеет заземляющую клемму. Кстати, требования к электропроводке, сейчас значительно изменились, и для питания любых приборов применяют только трёхжильный провод. Одним словом — наличие защитного заземления обязательно. Если раньше двух жил проводов (фаза и нуль) в электропроводке дома или квартиры было достаточно, то сейчас уже «такое безобразие» монтировать нельзя. Наличие «земли» обязательное и нужное требование. Даже светильники для бани имеют на клемнике заземляющий провод, подключенный к корпусу.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК МОНТАЖА

Работы выполняются в два этапа, чаще всего первым обустраивается внутренний контур. Внутри здания заземлению подлежат практически все металлические элементы, включая несущие каркасы, трубные коммуникации, вентиляционные каналы, корпуса распределительных устройств, трансформаторов и осветительных приборов.

Исключение делается для газовых, отопительных и подающих горячую воду труб, несущих тросов, свинцовых оболочек, железных дверей, съемных и подвижных деталей.

Металлические конструкции соединяются в единый внутренний контур с помощью проводников с нулевой фазой с жесткими требованиями к сечению и профилю. В частности, для этих целей используются стальные трубы с толщиной стенок от 2,5 мм, оцинкованная проволока с диаметром не менее 5,5 мм, уголки 3×10 мм и профиль с сечением от 25 мм2.

Места стыков проводников и поверхности металлических конструкций нуждаются в зачистке и выпрямлении, монтаж этих элементов в идеале осуществляется сварным способом.

Проводники укладываются строго по вертикали или горизонтали по отношению к строительным конструкциям, к общим правилам монтажа полос заземления относят:

  • обеспечение 10-50 см отступа от стен и 40-60 см – от пола (плотное примыкание допускается исключительно в сухих помещениях).
  • использование защитных кожухов или невозгораемых материалов при прокладке сквозь перекрытия и стены в помещениях повышенной влажностью или агрессивной средой;
  • фиксацию полос дюбелями с помощью строительного пистолета с шагом крепления не более 0,6-1 м;
  • обеспечение свободного доступа к магистралям для осмотра и обновления соединений.

Линию защищают от механических повреждений и коррозийных воздействий, монтаж в пол допускается лишь при проходе через двери и наличии соответствующих защитных кожухов. Розетки или электрические устройства подключаются к заземляющей магистрали напрямую (в том числе – с помощью болтов), исключительно параллельно.

С разводкой и устройством питающих линий разбираются заранее, правильный подход подразумевает использование трехжильного кабеля и специальных розеток с клеммой между гнездами.

При монтаже соединительной шины заземления используется проводник с сечением не ниже внешнего, отклонение от этого правила недопустимо. Шина выравнивает потенциалы подсоединяемых установок и обеспечивает вывод разных по мощности приборов на один общий защитный заземлитель.

Предусматривается как минимум два выхода от внутренней части на внешнюю, при прохождении соединения через стены наличие защитного кожуха, заполненного цементом или невозгораемыми материалами, обязательно.

2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Итог

Подводя итог всему сказанному, обратим внимание на рекомендации, которыми делятся опытные мастера:

  • Перед началом монтажных работ желательно подготовить чертеж будущей конструкции, который может понадобиться при дальнейшей эксплуатации. При его наличии легче восстановить в памяти схему расположения штырей.
  • Отрезки электродов допускается вбивать не только в угловых точках треугольника. Их можно располагать как в линию, так и по дуге. Главное, чтобы суммарное сопротивление растеканию тока, создаваемое всей цепочкой, не превышало 3-4-х Ом.
  • Если оно больше нормируемого значения, то систему придется доработать, добавив в нее еще пару стержней.
  • При отсутствии опыта самостоятельной проверки сопротивления заземления — лучше всего пригласить специалиста.

После ознакомления со всеми тонкостями процесса сборки и тестирования ЗК, попытаться изготовить его своими руками может каждый желающий.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий