Коронка для подрозетников по бетону

Алмазная коронка для перфоратора

Алмазная коронка под перфоратор SDS+, по своей сути это лидер для недорогого ремонта с огромным потенциалом. Ресурс такой коронки составляет 100 подрозетников в тяжело армированном бетоне в это число включено две три арматуры, которые вы сможете перерезать ей. Стоимость одной лунки получается около 40 рублей, время около 8-12 минут.  

Плюсы: относительно недорогая, подходит под маленький перфоратор, может резать арматуру, сухой рез, пилит без удара (меньше шума), неплохой показатель живучести.

Минусы: в панельном доме — бесполезна, требуется достаточно хороший перфоратор: китаец не потянет большой объем, красный кирпич и влажная штукатурка сильно вязнет.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене при помощи перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с наиболее простых способов, и закончим самыми трудоемкими.

Сверление отверстий при помощи коронки для подрозетников

Если вы не знаете, чем просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совсем нехитрое устройство, которое в значительной степени облегчает эту трудоемкую работу.

Коронки для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое это основа. Она представляет собой штырь для крепления в перфораторе, с фланцем для накручивания коронки. Коронка представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах, с одной стороны имеется резьба для крепления с основой, а на другом конце -твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, которое увеличивает их срок службы. Третьим элементом является сверло, которое так же закрепляется в основе при помощи четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится во вполне разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, очень советуем вам такую купить. Она всегда пригодится в хозяйстве.

Производим разметку стены

Для того, чтобы выполнить сверление отверстия с помощью такой коронки, следует проделать следующие операции.

Прежде всего, отмечаем место установки нашей новой розетки.

Нам необходимо вымерять центр требуемого отверстия.

Просверливаем центр нашего отверстия

На следующем этапе, при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, высверливаем отверстие в данной точке.

Устанавливаем коронку и высверливаем требуемое отверстие

Затем собираем коронку, и устанавливаем ее на перфоратор.

Центрующее сверло коронки немного выступает над краями самой коронки.

Его вставляем в просверленное ранее отверстие.

Конечный результат работы коронки

Далее, включаем перфоратор, и высверливаем отверстие для подрозетника.

В идеале, коронка войдет в стену на 2/3, и мы получим красивое ровное отверстие.

Сверление отверстий при помощи коронки и сверла

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но далеко не всегда это будет сделать так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона, такая коронка справляется весьма неплохо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, кaк прaвильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

  • Если коронка плохо, или вообще не справляется с вашим бетоном, то вам придётся использовать немного другой способ. Разберем его по этапам.
  • Прежде всего, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем просверливаем отверстие для центровочного сверла. Берем коронку и пробуем с ее помощью высверлить отверстие.

Коронка оставляет след на стене

Это у нас не получилось. Но на стене остались явные следы нашего будущего отверстия. Они-то нам и нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками делам несколько отверстий. Чем больше их число, тем легче нам затем будет, поэтому сделайте в около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которые мы должны выполнить сверлом

Теперь вновь одеваем на перфоратор нашу коронку, и, уже используя ее, вновь делаем отверстие под подрозетник. Дело должно пойти намного быстрее.

https://youtube.com/watch?v=mcfj4h4SVS4

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда может получиться так, что коронки нет, а отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому вы должны знать, как просверлить отверстие под розетку в бетоне без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычное сверло и зубило, или соответствующую насадку на перфоратор, если он имеет функцию работы отбойного молотка.

  • Для использования данного метода, нам необходимо очертить нашу будущую розетку. Сделать это можно методом прикладывания подрозетника, либо используя веревку и карандаш.
  • Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много небольших отверстий. В этом случае желательно, чтобы этих отверстий было больше чем 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущего отверстия

Затем используя зубило или соответствующую насадку перфоратора, начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленные сверлом. Процесс это длительный и трудоемкий, но более лёгких вариантов просто нет.

Выбиваем отверстие зубилом

Особенности коронок для подрозетников по гипсокартону

  1. Материал изготовления — должна быть самозатухающая пластмасса. Если розетка нагреется, тепло не сможет перейти на гипсокартон. Это поможет предотвратить короткие замыкания.
  2. Индивидуальные размеры, в случае когда расстояние между стеной и покрытием незначительное. Если ширина стандартная, можно приобретать модели стандартных размеров глубиной 50 см.

Для того чтобы установка подрозетников в гипсокартон прошла успешно, следует провести предварительную подготовку стен. На подготовительном этапе необходимо:Коронка — особое сверло в виде цилиндра с кромкой, имеющей небольшие, но острые зубья. С ее помощью можно эффективно сверлить материал, получая идеально ровные отверстия. Стандартные размеры изделий 68−70 мм, но есть насадки с другими параметрами. После того как будет готов инструмент и само отверстие, приступают к проведению монтажных работ.

Рекомендуется ознакомиться с планом электропроводки, учитывая расстановку и габаритные размеры мебели. Лучше потратить немного времени и получить необходимую информацию, чем позже все переделывать.У современных устройств имеются дополнительные крепления, с помощью которых они могут “прицепляться к установочному покрытию, обеспечивая оптимальную фиксацию разъема.

Разновидности

Резка любой плитки является довольно трудным делом, если не знать, какой инструмент выбрать. На российском рынке специалисты выделяют два самых распространенных и востребованных вида коронок. Это насадка с алмазным напылением и карбидно-вольфрамовым покрытием.

Рассмотрим каждый вид более подробно, узнаем о сферах их применения, достоинствах и недостатках:

Коронки с алмазным напылением

Такая разновидность имеет напыление из алмазной крошки по краю, который соприкасается с рабочей поверхностью. Этот состав обладает высокой прочностью и позволяет лучше обрабатывать твердое покрытие плитки. Промышленностью выпускаются коронки с алмазным напылением различных диаметров: от 10 мм и больше. Часто их продают в наборе из нескольких штук различного размера.

Для работы с такой деталью можно воспользоваться обычной дрелью, но в этом случае отверстия нередко получаются неровными, а края нуждаются в доработке. Так что наилучшим вариантом будет использование стационарного станка при условии охлаждения водой. Кроме того, для достижения наилучшего результата инструмент работает на низких скоростях, а фрезы фиксируются при помощи специальных насадок. Они позволяют надежно закреплять коронку в надлежащем месте.

Разумеется, работа с такими инструментами подразумевает наличие определенного опыта. Однако если на рабочую поверхность приклеить бумажную клейкую ленту, то коронка не будет соскальзывать с гладкой поверхности. В общем, алмазное напыление коронок считается самым надежным и эффективным, особенно для керамической плитки. Единственным недостатком является их стоимость, которая выше, чем у других видов.

Коронки с карбидно-вольфрамовым покрытием

Конструкции такого типа отличаются наличием центровочного твердосплавного сверла, которое позволяет использовать в работе простую электродрель. Чаще чем другие, этот вид продается в наборе из трех-четырех насадок разного диаметра с одним основанием.

В отличие от сверла с алмазным напылением, изделие с карбидно-вольфрамовым покрытием в целом стоит дешевле. Цены зависят еще и от диаметра – чем больше размер, тем дороже любой вид коронки. Другим преимуществом является отсутствие необходимости в постоянном охлаждении жидкостью. Но, как и другой вид, он требует использования скорости дрели ниже 500 оборотов в минуту.

Подрозетники и их классификация

Прежде чем приступить к непосредственной теме нашей статьи, необходимо четко уяснить, каким бывает подрозетник объект, для монтажа которого используется корончатое сверло. Розеток полным-полно у каждого в доме, но они не являются лишь той декоративной накладкой, которую мы видим на стене. Под ней скрывается клеммный блок для соединений со скрытой в стене электропроводкой (при монтаже проводки в доме из дерева, рекомендуют делать не скрытую, а накладную проводку). Он имеет определенные габаритные размеры в диаметральном плане и по глубине. Именно они определяют параметры подрозетника, какие сказываются на характеристиках коронки.

Каждый из производителей подрозетников предлагает свои решения, но все они, как правило, имеют круглое сечение и подгоняются под действующий стандарт. Материал стены (бетон, гипсокартон, дерево и т.п.) определяет некоторые характерные конструктивные особенности подрозетников, а также их классификацию.

  1. Монтажные блоки для бетона. Это круглый пластиковый стакан, который не имеет каких-либо элементов для фиксации (в углублении садится на гипсовый раствор).
  1. Монтажные блоки для гипсокартона, пластика. Это практически такие же стаканы из пластика, только имеющие дополнительные прижимные пластинки для фиксации с тыльной стороны листа.
  1. Монтажные блоки для дерева. Представляют собой круглый металлический стакан (определяется нормами пожарной безопасности). Используются при монтаже скрытой проводки дереве. Адаптированы под монтаж в старые панельные конструкции.

Типы коронок по бетону

Материал режущей кромки – основная характеристика насадки, от нее зависят:

  • сфера применения;
  • режим сверления;
  • цена.

На последний фактор также влияет бренд, диаметр, принадлежность к любительскому или профессиональному сегменту.

Победитовые коронки

Прочный корпус из углеродистой стали плюс напаянные по краю «чаши» мини-буры из твердого сплава. Это самые распространенные в быту насадки, работающие в ударном режиме.

Твердый сплав – это композит, состоящий из:

  • карбидного порошка – твердого наполнителя;
  • кобальта – матрицы-связки, удерживающей зерна карбида.

Минимальный диаметр победитовой насадки – 35 мм, максимальный зависит от типа хвостовика. Для бытового перфоратора (SDS-plus) верхний предел обычно составляет 85 мм, для SDS-max – 125 мм.

Главные плюсы:

Прочность и износостойкость – работает по кирпичу разной плотности, камню и известняку;

Низкая цена – коронку «ходового» диаметра для подрозетников в сборе с державкой SDS–plus и сверлом можно купить за 450 руб.

При этом гильза с победитовыми «зубьями»:

  • нагревается при работе – при сверлении нужно часто делать перерывы. Особенно это касается тонкостенных дешевых насадок;
  • не дает «алмазной» точности и гладкости отверстия – придется смириться с крошкой и сколами;

  • предполагает сверление в режиме сухого удара – работать тяжелее, а вибрации негативно сказываются на несущих конструкциях, ресурсе электроинструмента и насадки;
  • не на 100% надежна в работе со старым и армированным бетоном – при столкновении с прутом есть вероятность вырывания напаек.

Карбид-вольфрамовые коронки

Здесь за резание отвечают не пластинки твердого сплава, а карбид-вольфрамовая крошка, усиливающая режущую кромку. При этом основной недостаток «чистого» карбида – хрупкость – сводится к минимуму за счет малой толщины напыления.

Несмотря на официальное назначение, сверлить карбид-вольфрамом тяжелый бетон неэффективно, зато насадка хорошо работает по:

  • кирпичу;
  • керамической плитке;
  • ячеистому бетону.

Среди прочих плюсов:

  • низкий уровень шума и вибраций – можно не опасаться за облицовку, несущие конструкции и привод электроинструмента;
  • простота сверления – работать с дрелью в безударном режиме проще, чем долбить стену перфоратором.

Минусы:

  • при работе с бетоном насадки может хватить на 1–2 отверстия;
  • при столкновении с армирующим прутом поломка гильзы не «вероятна», а «гарантирована».

Ценовой расклад для коронок (на 73 мм с учетом зазора) такой:

  • «кольцо» без оснастки – от 250 руб.;
  • «чашка» с оснасткой – от 450 руб.;
  • державка универсальная – от 170 руб.;
  • набор 4 коронок с державкой – от 1200 руб.

Размерный ряд карбидных коронок по бетону невелик, диаметры в наборах (мм) – 33, 53, 67, 73, 83. По отдельности продаются коронки на 64 или 76 мм. Длина насадки – обычно 25 или 55 мм.

Алмазные коронки

Твердость цельной или сегментной рабочей кромки обеспечивает напыление из технической алмазной крошки или пыли. Коронка предназначена для безударного сверления, сухого или мокрого.

Для работы с бытовым инструментом применяют насадки двух типов:

  • сегментные – к стальному корпусу припаяны (приварены лазером) спеченные сегменты из металла-связки, армированного алмазной крошкой;
  • матричные (кольцевые) – к корпусу приварена цельная или с прорезями матрица из металла (твердого сплава), покрытая алмазной крошкой.

Список преимуществ впечатляет, алмазные коронки:

  • не «боятся» армирования и старого бетона;
  • дают точное и гладкое отверстие;
  • могут долго работать на высоких скоростях вращения;
  • сверлят без удара (с микроударом), с минимумом вибраций, шума, пыли;
  • имеют большой ресурс эксплуатации;
  • ремонтопригодны – изношенную матрицу или сегменты можно восстановить (при неповрежденной гильзе);
  • универсальны – также подходят для керамики и стекла.

Среди недостатков только:

  • высокая цена – за универсальную коронку 72 мм под розетку без оснастки придется отдать от 3000 руб. (без оснастки), а за спецвариант для армированного бетона – от 4000 руб.;
  • необходимость покупки оснастки и переходников для установки на перфоратор – касается насадок для бетона и ЖБИ.

Размеры подрозетников

Шаблонный диаметр подрозетника составляет 68 мм, но встречаются также изделия большего размера. В частности, используются колбы под выключатель и розетку с диаметром 75 и 70 мм. Это нужно учитывать при выборе коронки. Для качественной фиксации в стене должно оставаться свободное пространство для алебастровой смеси. Так, к примеру, под диаметр подрозетника в 68 мм, желательно использование отверстия с размером около 72 мм. При возникновении сомнений или вопросов стоит перед покупкой проконсультироваться с продавцом. Нужно отметить, что раствор алебастра отличается быстротой схватывания, поэтому не стоит медлить с установкой подрозетника.

Под стандартный размер подрозетника выпускается большая часть розеток и выключателей. Но также встречаются и устройства с другим диаметром, поэтому еще на этапе проектирования необходимо окончательно определиться с используемыми материалами и только потом покупать, ориентируясь на имеющийся бюджет и пожелания.

Коронки из твердосплавных материалов

При устройстве отверстий, выемок и ниш в бетоне чаще всего используется два вида коронок, отличающихся материалом режущих деталей. Среди них, как уже отмечалось, наиболее широким спросом пользуются инструменты с твердосплавными элементами.

Каждую такую коронку изготавливают в разборном виде. Конструкция включает в себя следующие детали:

  • Основной деталью является корпус, изготовленный в виде стакана цилиндрической формы. На торце его рабочей части равномерно расположены режущие элементы, закрепленные на своих местах с помощью сварки.
  • Хвостовик, установленный на фланце. Предназначен для закрепления коронки в патроне дрели или перфоратора.
  • Центрирующее сверло. Крепится внутри стакана, в отверстии хвостовика, с помощью винта.

Режущие зубцы изготавливаются из композитных сплавов, среди которых самым известным считается победит. Он представляет собой сплав кобальта и карбида вольфрама, обладает высокой прочностью и твердостью. При выполнении работ охлаждающая жидкость не подается, а перфоратор или дрель переводятся в ударный режим. Возможности таких коронок ограничены, поэтому они применяются в основном для сверления кирпича, пенобетона, неармированного бетона и других аналогичных материалов.

Если же все-таки требуется сверлить армированный бетон, необходимо предварительно определить места расположения арматуры. С этой целью нужно использовать детектор поиска, а затем маркером нанести соответствующие метки. В этом случае коронка не попадет на металл и не выйдет из строя.

Виды коронок для подрозетников

1. Алмазные.

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

Преимущества:

  • отверстие ровное, без малейших сколов;
  • служат в разы дольше своих аналогов;
  • меньше шума, пыли и вибрации;
  • создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
  • нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

2. Твердосплавные.

3. Карбидно-вольфрамовые.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Классификация по типу крепления:

  • SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
  • SDS Max – для тяжелых перфораторов.
  • Трехгранные.
  • Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Производитель Тип Диаметр, мм Цена, рубли
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, с припаянными режущими сегментами 68 1800
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ Алмазная для сухого бурения, сегменты закреплены лазерной сваркой 76 2370
STAYER PROFESSIONAL Карбидно-вольфрамовая 67 170
STAYER MASTER Победитовая 65 530

Подготовка стен к монтажу

Установка подрозетников в гипсокартон предполагает проведение следующих подготовительных работ:

  • при помощи рулетки и карандаша необходимо наметить все места будущего расположения розеток и выключателей. Установка розеток в гипсокартон проводится по этим отметкам;
  • отметки лучше всего ставить в виде крестиков. Так будет намного проще в дальнейшем вырезать отверстия;
  • проведение шпатлевки. Это поможет укрепить стену для того, чтобы розетка в гипсокартоне сидела прочно;
  • хорошо прогрунтовать рабочую поверхность. В таком случае, установка розетки в гипсокартон пройдет удачно, без образования трещин и расслоений;
  • после того, как обработанная поверхность высохнет, можно приступать к проделыванию отверстия. Оно должно иметь необходимый диаметр. Для этого можно применять дрель со специальными насадками, монтажный нож или обычное сверло;


Сверление отверстия

  • диаметр отверстия должен совпадать с диаметром подрозетника. Сама коробка вставляется впритык. Диаметр можно несколько увеличить, но не более чем на 2 мм, иначе монтаж будет неудобен. Если диаметр слишком большой, то коробка будет просто выпадать из приготовленного отверстия;
  • при установке розетки под гипсокартон в виде блока, расстояния между отверстиями необходимо делать по 72 мм (стандартное межосевое расстояние для блоков);
  • готовое отверстие, а именно его края, нужно обработать смесью грунтовки и шпатлевки. Таким образом розетка в гипсокартоне будет сидеть устойчивее и надежнее.


Этапы подготовительных работ Теперь конструкция готова к монтажным работам.

Рекомендации профессионалов

Кроме общих советов, можно обратить внимание на рекомендации мастеров и специалистов по работе с резкой плитки. Благодаря им даже новички смогут высверлить отверстия без сколов и трещин

Многие отмечают обязательное наличие знака диаметра коронки. Другие делают акцент на присутствии качественного развода зубьев, так как у дешевых материалов они могут отсутствовать вовсе. Подобная низкосортная коронка не в силах просверлить плиточное покрытие.

Специалисты отмечают, что резку плитки из красной глины можно выполнять как коронкой с карбидно-вольфрамовым, так и с алмазным покрытием. Кроме того, инструмент с драгоценным напылением может справиться даже с натуральным камнем или керамогранитом. А вот металлические коронки с режущим краем не подойдут для работы с плиткой, так как их назначение – просверливание отверстий в древесине.

Следующая рекомендация – приобретение коронок набором: это сэкономит вам деньги и убережет от ошибок при подборе нужного диаметра. Все мастера отдают предпочтение разборным видам коронок. Они утверждают, что гораздо проще и дешевле заменить один повредившийся элемент, чем всю деталь.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коронки незаменимы для сверления керамической, керамогранитной, кафельной и даже мозаичной плитки. Благодаря грамотному выбору этой детали, отверстия получаются ровными, без сколов и трещин.

Описание различных видов коронок и способы их использования смотрите ниже.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций

Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену

Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве

Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий