Канализация на даче своими руками

Приступаем к строительству канализации

Безусловно выбор в пользу того или иного варианта очистного сооружения нужно делать опираясь на конкретные условия участка. Но устройство канализации на даче не заканчивается только на строительстве отстойника. Вам еще нужно будет смонтировать трубопровод в доме и подводку к этому самому отстойнику.

Правила монтажа сливной системы

На дачах и в частных домах зачастую устанавливаются безнапорные, самотечные сливные системы. Главными правилами при монтаже такого трубопровода является строгое соблюдение угла наклона трубы, а также правильный подбор труб по сечению и материалу.

Внутренняя разводка по дому.

Практически всю разводку по дому, то есть подвод к ванной, кухне, раковинам и прочим точкам я делаю пластиковой канализационной трубой сечением 50 мм. В теории, по кухне разрешено класть трубы сечением 40 и даже 30 мм, но лучше работать с запасом, тем более, что разница в цене там небольшая.

Единственное исключение составляет унитаз, там устанавливается труба сечением 100 или 110 мм. Центральный стояк и вывод на второй этаж, если таковой имеется, также делается трубами сечением 100 или 110 мм.

Поворотный колодец.

По дому труба сечением 50 мм укладывается с наклоном порядка 30 мм на 1 погонный метр. Зачастую по дому вся разводка идет открытая, только в деревянных и каркасных домах, там, где есть достаточно места в подполе, можно монтировать скрытую разводку. Сами трубы крепятся к стене или к полу, делается это при помощи хомутов оборудованных крепежными болтами.

В доме канализационный стояк должен опускаться ниже уровня грунта. Труба выводится через специальное окно в фундаменте, непосредственно в грунт. Делать открытую разводку за пределами дома я вам не рекомендую. Пластиковые трубы довольно хрупкие, плюс они будут постоянно мешать на участке.

Люки подземного септика.

Если дача стоит на ленточном или ленточно-столбчатом фундаменте, то при выводе трубы через технологическое окно труба не должна касаться бетонного монолита. Я всегда стараюсь оставлять зазор минимум в 50 мм, который впоследствии заполняется монтажной пеной.

Раньше подземная трубная разводка вне дома монтировалась на основе чугунных или стальных труб. Сейчас металл используется только на тех участках, где труба может испытывать сильную нагрузку, к примеру, под дорогой. Все остальное делается из пластиковых труб.

В идеале подземная разводка вне дома должна закапываться ниже уровня промерзания грунта. Но на большей территории нашей великой державы климат таков, что этот уровень стартует от 1м.

При такой глубокой закладке септик или выгребную яму вам придется копать примерно метра на 3 или даже больше. Дабы не делать столько тяжелой работы, я вкапываю трубы на глубину до полуметра, но «закутываю» разводку в пенопластовый кокон.

Пенопластовый утеплитель для труб.

Сейчас на рынке продается трубный утеплитель из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Второй вариант прочнее, но и стоит он минимум в 2 раза дороже. Поэтому для дачи я обычно использую плотный пенопласт.

Угол наклона линии вне дома зависит от сечения канализационной трубы. Если протяженность линии небольшая до 15 метров, то можно монтировать трубы сечением 100 или 110 мм. Для них угол составляет 20 мм на 1м.п.

На больших линиях устанавливаются трубы сечением 160 – 200 мм. Для труб сечением 160 мм угол наклона будет равен 8 – 10 мм на 1м.п. Трубы сечением 200 мм монтируются с наклоном 7 – 8 мм на 1м.п.

Вентиляция в бетонном септике.

Просто на грунт трубы укладывать нежелательно. Траншею нужно копать с небольшим запасом, минимум 50 – 100 мм. Дальше на дне траншеи засыпается и утрамбовывается песчаная подушка и уже на нее укладываются утепленные трубы.

С песчаной подушкой гораздо легче выставить линию под нужным углом. Сверху линия также засыпается песком и только поверх песка насыпается грунт.

Молодые домашние мастера часто наступают на одни и те же грабли. Люди считают, что чем больше они сделают угол наклона трубопровода, тем лучше будет сток. Это грубая ошибка, вышеуказанные параметры не ради забавы разрабатывались.

Канализационная разводка в подвале дачи.

Если сделать большой угол наклона, то жидкие стоки быстро сойдут в отстойник, а твердые и густые фрагменты останутся засыхать в трубе. В результате такая система будет регулярно засоряться. С малым же углом наклона система превращается в самоочищающуюся.

Удачные примеры и варианты

На дачах нередко организуют простые уличные туалеты с вырытыми фекальными ямами. Такие сооружения нельзя назвать самыми удобными и практичными в использовании, поэтому большинство современных домовладельцев отказываются от них в пользу современных коммуникационных систем. Однако такие кабинки можно использовать в качестве временных или дополнительных сооружений. Делают их не только из дерева, но и из непрозрачных листов поликарбоната. Таким возведениям можно придать очень интересный вид. Например, деревянные уличные туалеты часто делают в виде ларцов с резными деталями.

Прекрасным решением в условиях элитного коттеджного поселка станет ЛОС, которые без труда способны обслуживать сразу несколько крупных домов. Конечно, подобные сооружения встречаются не так часто. Более распространенными являются бюджетные септики, которые прекрасно подходят для участков, площадь которых составляет 6-15 соток.

Если вы не хотите использовать бетонные кольца, то вместо них можно использовать не только пластиковые, но и металлические бочки. Такие конструкции считаются прочными и долговечными, поэтому их можно смело монтировать на дачном участке. Однако нельзя забывать об антикоррозийной обработке таких объектов – тогда они прослужат дольше.

Виды канализации для дачи

Если отбросить вариации, то останется пять вариантов решения:

  1. Установка биотуалета.
  2. Система с выгребной ямой.
  3. Применение накопительной емкости.
  4. Система естественной очистки на основе септика.
  5. Способ биологической очистки.

Кратко охарактеризуем каждый из них.

Установка биотуалета

Это самое простое и быстрое решение, но его следует рассматривать, скорее, в качестве временной меры, поскольку остается открытым вопрос об удалении сточных вод, поступающих с раковины, умывальника или душа. Помимо этого, подобная реализация не исключает появление неприятного запаха.

Самая простая реализация локальной канализации – установка биотуалета

Система с выгребной ямой

Еще несколько десятилетий назад это было наиболее распространенное решение, на текущий момент оно потеряло свою актуальность ввиду появления более эффективных систем. Единственное достоинство подобной реализации – относительно невысокая стоимость. Минусы решения проявляются в виде: необходимости ограничивать расход воды, наличия неприятного запаха и загрязнения участка.

Выгребная яма – простое и недорогое решение

Учитывая все недостатки, применение подобного решения может быт оправдано в случае отсутствия водопровода в частном доме.

Заметим, что такой вид неприемлем для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при наличии глинистой почвы.

Применение накопительной емкости

По сути, данный тип можно рассматривать как разновидность предыдущего вида. Основные отличия – полностью герметичная конструкция и более частая необходимость откачки. К достоинствам можно отнести:

  • большое разнообразие объемов (как правило, от 2 до 100 м3);
  • в зависимости от исполнения, возможно наземное или подземное размещение;
  • допускается подключение ливневой канализации;
  • не загрязняет грунт.

Накопительная емкость ARMOPLAST-HE в подземном исполнении

Перед тем, как выбрать данный вариант реализации, необходимо принять во внимание его два существенных недостатка:

  • учитывая ограниченный объем, следует контролировать расход воды;
  • вызывать ассенизаторов для очистки понадобиться примерно раз в месяц.

Оправданная сфера применения этого вида автономной канализации: небольшой частный или летний дачный дом, не подключенный к водоснабжению, место временного проживания, например, строительный поселок.

Система естественной очистки на основе септика

Данная конструкция состоит из 2-4 очистных секций. Чем больше их количество, тем выше степень очистки стоков. Выход подключается к дренажной системе.

Упрощенная схема монтажа септика

Основные преимущества решения:

  • простая реализация и доступная себестоимость;
  • не требуется подключение к внешним источникам питания;
  • полностью отсутствует неприятный запах;
  • не загрязняется грунт;
  • большой выбор готовых конструкций.

Для недостатков данной системы скорее подходит определение – особенности эксплуатации, они выражаются в следующем:

  • нельзя допускать перегрузку системы, поскольку это может привести к появлению неприятного запаха на дренажном поле;
  • механические очистители нуждаются в регулярном осмотре, по его результатам определяется необходимость чистки емкостей и дренажной системы. Периодичность профилактических мер – раз в год.

Основная сфера применения — частные дома, коттеджи, дачи с небольшим и средним объемом стоков.

Способ биологической очистки

Биологические станции – наиболее действенный способ очистки сточных вод. Конструкция напоминает септик, но имеются и отличия, они выражаются в наличии аэротенка, биофильтра, обратного клапана, насоса и т.д. Эти дополнительные элементы позволяют использовать воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив, непосредственно, в водоем.

Несколько домов, подключенных к биологической станции через общий коллектор

Использование биологической станции дает следующие преимущества:

  • очистка стоков на 98%;
  • длительная эксплуатация с минимальным обслуживанием;
  • не возникает запах;
  • по нормам СНиП допускается близкое расположение к жилому дому;
  • неразлагаемые отходы накапливаются в минимальном количестве, что снижает регулярность профилактики.

Существенный недостаток таких систем – высокая стоимость. Заметим, что подключение нескольких домов к единой станции очистки позволяет сократить расходы на ее приобретение. Помимо этого биологические комплексы зависимы от наличия электричества.

Технология монтажа

                Локальную канализационную систему
принято делить на две части:

  • внутренняя, включающая стояк с отводами к
    сантехническим устройствам — кухонным раковинам, умывальникам, ваннам, унитазам и т.п.;
  • наружная, состоящая из септика, поля фильтрации
    и подводящих трубопроводов, погруженных в грунт.

Разделение условно, поскольку
система может функционировать только целиком. Различие между этими частями заключается
только в месте работы и специфике монтажа. Рассмотрим их внимательнее:

Внутренняя канализация

                Внутренняя
канализация состоит из трубопроводов, отходящих от сантехнических приборов,
присоединенных к стояку. Монтаж системы необходимо начинать с вертикальной
части — самого
стояка с фановой трубой. Она необходима для вывода канализационных газов из
внутреннего пространства труб. Основную сложность представляют узлы прохода
через перекрытия и, в особенности, сквозь кровлю. Потребуется обеспечить герметичность
прохода, иначе дожди быстро превратят стропильную систему в груду гнилых досок.

                Сборка
вертикальных и горизонтальных труб никакой сложности не представляет. Они
вставляются друг в друга, по необходимости подрезаются по длине. Для крепления
к полу или стенам используются специальные хомуты, которые продаются в
строительных магазинах.

Наружная канализация

                Наружная канализация — это самая трудоемкая часть работ. Предстоит произвести значительные земляные работы — выкопать траншею от дома до точки установки коллектора, углубление под септик, подготовить заглубленную площадку под поле фильтрации. Если участок маленький, лучшим решением станет устройство дренажного колодца.

                Траншею
выкапывают на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. Если это
обеспечить нельзя, трубу утепляют, устанавливая на нее пенопластовую скорлупу, изолируя
стекловатой или керамзитом. Рекомендуется использовать двухслойное
утепление — сначала плотно укутать трубу скорлупой или подобным
материалом, потом засыпать керамзитом, пенопластовой крошкой или иным
влагостойким утеплителем

Важно обеспечить уклон труб:

  • диаметром 50 мм — 3 см на 1 м длины;
  • 110 мм — 2 см на 1 м длины;
  • 160 мм — 0,8 см на 1 м длины трубы.

На поворотах или разветвлениях
надо установить ревизионные люки, с помощью которых будет производиться чистка
и устранение заторов.

Вам также может понравиться — Уклон канализационных труб по СНиП

Этап 4. Прокладка канализационных труб

Вывод трубы из здания

Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

Проверка уклонаМонтаж труб канализационных ПВХПрокладка канализационных труб

В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

Утепление трубы наружной канализации

Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

Схема положения трубы в грунте (обратная засыпка песком и грунтом)

Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

Диаметр трубопровода, мм Уклон, см/м
40-50 3
85-100 2
150 0.8

Устройство двухкамерного септика

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

Для изготовления двухкамерного следует:

  • в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
  • на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
  • устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
  • устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
  • на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
  • производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
  • первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
  • во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
  • после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
  • последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Этапы строительства септика из бетонных колец

Монтаж очистного сооружения их цилиндрических заготовок проходит по стандартной схеме. Процесс упрощается за счет большого размера деталей, однако по этой же причине возникает сложность – обязательная аренда строительной техники и участие бригады рабочих.

Для возведения септика потребуется 2 комплекта деталей, так как он будет состоять из двух резервуаров. Функция первого – накопительная, второго – фильтрующая.

Сооружение септика из бетонных колец производится в несколько стандартных этапов:

Подготовка котлована по размерам сооружения

В месте, указанном в проекте, с помощью подручного инструмента (лопаты), лебедки или мини-экскаватора вырывают яму глубиной в 2-3 кольца + горловина. К высоте конструкции в сборе прибавляют 30-40 см на устройство основания: 15-20 см песка + 15-20 см гравия (щебня, речной гальки). Дренажный слой служит надежной основой и фильтрующей «подушкой».

Длина ямы должна быть такой, чтобы в нее помещались два резервуара, соединенные коротким переливом.


Песчаный грунт на участке строительства котлована может вызвать проблемы в виде осыпания стенок. Если возможности укрепить стенки не существует, лучше вырыть широкую яму, а после монтажа и гидроизоляции септика заполнить ее более тяжелым грунтом с содержанием глины

Грунт не стоит вывозить с участка – он пригодится для обратной засыпки. Остатки можно будет использовать для формирования ландшафтных объектов, например, клумб.

Установка бетонных заготовок

Кольца из бетона монтируют одно на другое, закрепляя на стыках скобами и герметизируя специальными прокладками. Производители упростили установку нижнего кольца накопительной емкости – придумали деталь с глухим дном, которая не требует дополнительного утяжеления.

На нее ставят еще одну-две детали, закрывают перекрытием с отверстием, сверху водружают горловину и оборудуют технический люк с крышкой.


Точно так же оборудуют и вторую камеру, но вместо глухой нижней детали используют обычное кольцо. Для фильтрующего колодца дренажного слоя мало – необходимо сделать плотный фильтр толщиной не менее 50 см

Сейчас нет необходимости в каких-то индивидуальных расчетах. Размеры заготовок стандартны, и у производителя всегда можно узнать, на какой объем стоков рассчитана выбранная комбинация элементов.

Мероприятия по устройству гидроизоляции

Бетонный септик из отдельных деталей обязательно нужно покрыть гидроизоляцией. На практике применяют два способа: нанесение защитного материала с обеих сторон или нанесение гидроизоляции с наружной стороны, а с внутренней – лишь отделка швов.


Один из вариантов защиты, которая подходит для объектов, зарытых в землю. На пористый бетон наносят слой битумной гидроизоляции, после чего стенки деталей становятся более прочными и водонепроницаемыми

Есть современные глубоко проникающие материалы, превосходящие слой битума по техническим характеристикам (например, Пенетрон), но они обходятся дороже.

Подключение к трубам и тестирование

Полностью смонтированное сооружение соединяют в единое целое и подключают к трубе, ведущей из дома. Для этого в бетонных заготовках проделывают отверстия для перелива – короткого отрезка трубы, затем такое же отверстие – для входа канализационной магистрали. Все элементы герметично соединяют и покрывают гидроизоляцией. Выводят вентиляционный стояк.

Для проверки работоспособности и герметичности конструкции первую емкость заполняют водой. Затем, когда в накопитель попадут первые стоки, можно использовать биоактиватор, чтобы процесс переработки отходов сделать более эффективным.

Герметичный накопитель

Герметичный накопитель представляет собой цельную ёмкость (танк) закопанную в грунт по принципу кессона. Дренирование стоков полностью исключено. Такой вариант приемлем при близком залегании грунтовых вод, а также в случае использования в качестве источника воды близкорасположенного колодца или неглубокой скважины. Накопившиеся стоки приходится постоянно откачивать и вывозить.

Чтобы предотвратить всплывание емкости в обводненных грунтах, её якорят. В качестве якоря можно использовать винтовые сваи, железобетонный балласт, либо самодельные якоря, закапываемые по бокам ёмкости. К ним крепится стальная лента, либо трос, которые перебрасываются через ёмкость.

Схема устройства канализации на даче

Не стоит спешить с созданием системы канализации своими руками на загородном участке. Сначала владелец должен сформировать список требований к создаваемой системе. Именно на их основе необходимо заниматься разработкой схемы локальной канализации для дачи, а также основных объектов, которые она будет включать. Расположение дома является самым главным фактором при выборе системы фекальной канализации. Также значение имеет и перечень сантехнического оборудования, которое будет использовать в составе системы канализации владелец дачного участка.

Оптимальным вариантом является такой, когда всё оборудование, которое будет входить в состав канализации, будет привязано к общей трубе, по которой жидкие отходы и сточные воды будут направляться в отстойник, где они или будут собираться, или отстаиваться и подвергаться процедуре очистки. Если сточные воды будут поступать в систему канализации по разным трубам, например, из разных строений, то процесс создания такой системы канализации становится более сложной задачей. Он предполагает устройство сразу нескольких емкостей, которые будут использоваться для утилизации слива.

В тех районах, где в зимнее время преобладают крайне низкие температуры, необходимо учитывать данную особенность. Именно от неё будет зависеть комфорт использования канализации на дачном участке в любое время года, а кроме этого, сохранность труб, выходящих из дома и пролегающих по территории участка под грунтом. В случае если владелец земельного надела предполагает устройство простой канализации, в составе схемы которой одним из элементов будет выступать выгребная яма, грунтовые воды на участке должны находиться не ниже 2 метров, то есть ниже глубины устраиваемой выгребной ямы.

Система внутренней канализации для дачи

При планировке внутренней разводки труб в доме владелец должен отталкиваться от потребностей людей, которые будут в нём проживать, а кроме этого, ориентироваться на оборудование, которое будет там установлено. Выводить канализационную трубу необходимо через внешнюю стену строения или фундамент ниже уровня пола. При этом следует предусмотреть, чтобы уклон трубы был таким, чтобы слив внутри дома располагался выше уровня сточных вод, находящихся в выгребной яме.

Система труб наружной канализации

При устройстве канализации на дачном участке наружная система представляет собой сеть труб, по которым происходит транспортировка сточных вод от места их сбора до места очистки и хранения стоков. В настоящий момент для этой цели чаще всего выбирают чугунные трубы или же используют более современные изделия, выполненные из ПВХ. Если владелец дачного участка решил создавать такую систему труб, используя изделия из чугуна, то необходимо позаботиться о том, чтобы они были тщательно загерметизированы, а стыки между ними необходимо обработать, прибегнув к цементному раствору. Выполнение таких работ не требуется, если система труб создается на основе пластиковых изделий.

Когда проводится монтаж канализации на даче, важным моментом является обеспечение такого уклона труб канализации, подводимых к туалету, при котором стоки могли самотеком стекать в выгребную яму.

  • Обычно уклон трубы для обеспечения этого требования составляет 2 см на каждый метр проложенной в траншее трубы.
  • Глубину траншеи делают не менее метра, а её ширина в большинстве случаев составляет полметра.
  • Трубы, которые оказываются в зоне промерзания почвы, утепляют, для чего используют в качестве основного теплоизолятора минеральную вату или же применяют керамзит или пенопласт.

Место вывода стоков

Если централизованная канализационная сеть проложена за пределами участка, то владельцу нужно только организовать транспортировку сточных вод от туалета и других точек до общей трубы. Однако если же рядом с участком нет возможности подключиться к централизованной системе канализования вод, то в этом случае данные проблемы ложатся на плечи владельца, и он каким-то образом должен их решать.

Владелец дачного участка должен в первую очередь позаботиться о том, чтобы была проведена утилизация стоков. Для этого необходимо определиться с конструкцией и местом, в котором будут собираться сточные воды. Можно устроить на своем участке простого типа выгребную яму-накопитель или же организовать септик, который потребует серьезных денежных затрат.

Устройство внутренней канализационной системы

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

  • трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
  • трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
  • трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Разновидности автономной канализации для дачи своими руками

Прежде чем остановить свой выбор на любом варианте, потребуется ознакомиться со всеми видами. Автономная канализация представлена несколькими типами. Они имеют свои особенности, плюсы и минусы.

Виды локальной канализации:

  • Выгребная яма;
  • Накопительная емкость;
  • Септик;
  • Локальные очистительные станции или автоматические установки.

Выгребная яма – наиболее простой и незатейливый способ. Сделать канализацию герметичной в этом случае невозможно. Даже при наличии фильтрации, стоки попадают в землю. Когда источником воды служит скважина или колодец, то есть высокая вероятность заражения воды. При этом часто от ямы исходит не самый приятный аромат.

Накопительная емкость схожа с выгребной ямой. Стоки также собираются в отдельном месте и со временем удаляются. Но такая система может гарантировать безопасность, ведь емкости выполнены из герметичного пластика. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Система их нескольких емкостей получила название септик. Обычно таких отсеков насчитывают 2-3. В первой стоки отстаиваются и поддаются микробной переработке. Жидкость, что отстоялась, при поступлении новой партии, направляется в следующую камеру. В грунт попадает уже чистая вода. К минусам относят большие габариты системы.

Локальные и автономные станции напоминают септики, только размерами поменьше. К тому же такое оборудование имеет электрическую начинку. Стоит конструкция дорого. Объемы стоков также должны быть небольшими.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий